0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Строительство домов

Содержание

Строительство домов

Отличным вариантом для выполнения внешней отделки дома станет установка сайдинга. Данный материал хорошо переносит атмосферное воздействие и другие внешние раздражители, тем самым защищая дерево от негативного влияния. Кроме того, дом покрытый сайдингом приобретает привлекательный внешний вид и становится более презентабельным. Технологию отделки деревянного дома сайдингом рассмотрим далее.

Оглавление:

  1. Отделка сайдингом деревянного дома: особенности и преимущества материала
  2. Отделка сайдингом деревянного дома фото и технология
  3. Отделка деревянного дома снаружи сайдингом: комплектация материалов
  4. Как обшить деревянный дом сайдингом: подготовительный этап
  5. Процедура обшивки сайдингом деревянного дома
  6. Полезные рекомендации по монтажу сайдинга

Отделка сайдингом деревянного дома: особенности и преимущества материала

Сайдинг как отделочный материал получил широкое распространение среди владельцев частных домов. Это объясняется, прежде всего, его доступной стоимостью и быстротой выполнения монтажных работ.

Раньше для отделки фасадов использовали исключительно натуральные материалы, сейчас же рынок отделочного назначения предлагает отличные варианты в виде дерева, металла, винила, которые лежат в основе сайдинга.

Применение деревянного компонента самое низкое, так как для его изготовления потребуется наибольшее количество денежных средств. Кроме того, такой тип сайдинга имеет наибольшее количество недостатков. Хотя деревянный сайдинг и отличается экологической безопасностью, он нуждается в постоянном уходе, в окрашивании починке, замене изношенных частей. Сайдинг из дерева имеет низкий уровень пожарной безопасности, а также невысокий срок эксплуатации.

Не рекомендуется выполнять установку металлического сайдинга на деревянный дом. Данный тип сайдинга больше всего подходит для обшивки производственных и складских помещений. Среди преимуществ металлического сайдинга следует выделить:

  • высокую прочность;
  • длительность эксплуатации;
  • разнообразие цветов и их оттенков;
  • пожарная безопасность.

Хотя металлический сайдинг практически неустойчив перед коррозией, кроме того, он сильно нагружает конструкцию здания, из-за слишком большого веса.

Цокольная разновидность сайдинга является самым новым его видом. Данные панели обеспечивают дополнительную защиту нижней части дома от влаги и атмосферного воздействия. По внешнему виду данная обшивка схожа с каменной или кирпичной кладкой. Такой сайдинг делает здание более изысканным и дополненным.

Наиболее распространенный вариант отделки жилых домов — виниловый сайдинг. Такие панели состоят их двуслойной структуры. Первый слой защищает материал, а второй — обеспечивает защиту его физических характеристик.

Среди преимуществ винилового сайдинга отметим:

  • длительность эксплуатации более 45 лет;
  • отсутствие необходимости в дополнительном уходе и обработке;
  • монтаж на поверхности любого типа;
  • устойчивость перед коррозией и гниением;
  • пожарная безопасность.

Начинать отделку любого дома с помощь сайдинга следует с подсчета необходимого количества материала. Для выполнения данной задачи существует два варианта:

  • самостоятельные расчеты с учетом рекомендаций из интернета или полагаясь на собственные усилия;
  • обращение к специалистам, которые помогут рассчитать нужное количество панелей и дополнительных материалов.

Отделка сайдингом деревянного дома фото и технология

Существует два основных этапа работы над отделкой деревянного дома с помощью сайдинга, они включают:

  • монтажные работы по обустройству каркаса;
  • обшивку сайдингом.

Обрешетка монтируется в том случае, если на стенах присутствуют большие перепады и они отличаются неровностью. Кроме того, если дом имеет ранее установленную обшивку, то сооружение каркаса также является обязательным. Хотя для начала нужно позаботиться об удалении старого покрытия.

Для изготовления каркаса применяют доски или планки, выполненные из дерева. Направляющие имеют перпендикулярное расположение по отношению к сайдингу, интервал между установкой реек — 400 мм. При желании, в пространстве между сайдингом и каркасом производят установку тепло- и звукоизоляции.

Процедура монтажа сайдинга включает такие действия:

  • не проводите работы сразу после строительства деревянного дома, так как ему потребуется некоторое время для усадки;
  • для того, чтобы крепить панели к дому, предпочтительно использовать алюминиевые гвозди, диаметр которых составляет 3 мм, а длина 20 мм;
  • начинайте монтаж сайдинга с центральной части здания;
  • чтобы нарезать материал воспользуйтесь электрической пилой;
  • не крепите сайдинг вплотную к стене дома;
  • через каждые пять рядов проверяйте конструкцию на ровность с помощью уровня.

Отделка деревянного дома снаружи сайдингом: комплектация материалов

Для работы потребуется наличие:

  • болгарки или электропилы;
  • ножниц, имеющих небольшие зубья;
  • молотка;
  • шуруповерта;
  • измерительной рулетки;
  • уровня;
  • угольника;
  • лестницы.

Отделка сайдингом деревянного дома, требует наличия:

  • планок финишного назначения;
  • софитов;
  • фасок;
  • окантовочных планок;
  • наличников;
  • соединительных планок;
  • наружных и внутренних угловых элементов;
  • навесных и начальных планок;
  • непосредственно панелей.

При покупке сайдинга к нему в комплектацию входят все эти элементы, позволяющие выполнить монтажные работы самостоятельно.

Перед покупкой заказчик указывает тип здания, его площадь, форму и конфигурацию, а специалисты комплектуют материалы, необходимыми элементами.

Среди основных комплектующих следует выделить:

  • использование наружных углов позволяет обустроить наружную часть здания, по высоте данные элементы насчитывают около трех метров, если здание одноэтажное и его высота не более трех метров, то рекомендуется использовать цельный угол, в противном случае, производится монтаж отдельных фрагментов;
  • расчет внутренних углов производится также, при отделке с помощью сайдинга карнизных участков, то соединение стены с ним также отделывается с помощью внутренних углов, в противном случае, на этом участке производится установка планки финишного назначения;
  • кроме того, отделка сайдингом предполагает использование материалов таких как доска защищающая от ветра и софиты;
  • для расчета стартовой планки следует от общего периметра дома отнять ширину проемов для окон и дверей;
  • J-профили позволяют обустроить участки разные по высоте или имеющие перепады;
  • для обшивки оконных проемов используется оконная планка, при ее выборе лучше берите материал с запасом, во избежание появления слишком больших стыков;
  • установка отливов или сливной планки осуществляется по периметру всего здания;
  • если дом имеет длину более 366 см, то панели соединяются между собой специальными Н-профилями;
  • для расчета нужного количества материалов используйте следующую формулу: умножьте величину общей площади всех стен без площади проемов оконного и дверного назначения на площадь сайдинга и на десять роцентов для компенсации стыков и т.д.;
  • наилучшим вариантом станет использование алюминиевых гвоздей или оцинкованных саморезов.

Как обшить деревянный дом сайдингом: подготовительный этап

Проведение подготовительных работ является обязательным процессом перед отделкой деревянного здания. Для начала в доме производится демонтаж всех окон, дверей, решеток или наличников. Если ранее была выполнялись отделочные работы по монтажу других покрытий, то от них следует избавиться.

Стены очистите от грязи и пыли, далее обработайте их поверхность с помощью антисептиков или антипретиков.

Сначала монтируется обрешетка. Существует два ее варианта:

  • деревянная;
  • металлическая.

Непосредственно к деревянному дому лучше установить обрешетку выполненную также из дерева. Толщина реек для сооружения каркаса должна быть приблизительно 600х400 мм, а остаточная влажность — 16-20%. Кроме того, рейки предварительно обрабатывают с помощью антисептического раствора и просушивают.

Читать еще:  Руководство по строительству идеальной беседки

Строительный уровень и рулетка помогут разметить линии для фиксации реек. В итоге площадь должна иметь вид замкнутого контура. После измерения расстояния угловых частей дома и цоколя сооружается еще один контур, по которому будет проходить первая рейка. При ее отклонении произойдет перекос всей конструкции. Поэтому, расчеты и разметка должны проводиться с особой внимательностью.

П-образные крепления помогут закрепить направляющие вертикального типа. Все работы начинаются с угла. Планки должны плотно прилегать к стене, для этого, под них подкладывают пенопласт или деревянные бруски. Интервал между рейками от 300 до 400 мм. Если же на поверхности сайдинга планируется установка ламп или других предметов, обеспечивающих дополнительную нагрузку, следует на данных участках становить больше реек.

Вертикальные направляющие между собой не соединяются, так как в местах между ними происходит естественная вентиляция. В противном случае, появится конденсат и дерево начнет разрушаться под воздействием грибка или плесени.

Следующий этап предполагает проведение работ по установке гидроизоляции и утепления. В деревянных зданиях гидроизоляция устанавливается в обязательном порядке. Наиболее оптимальным вариантом для выполнения данных работ станет использование ветровлагозащитной мембраны. При отсутствии необходимости в утеплении, фиксация пленки осуществляется на поверхности стены. Таким образом сохраняется интервал для вентиляции сайдинга.

Если же планируется установка слоя утеплителя, то сначала укладывается утеплитель, а на него уже гидроизоляция. Далее производится создание еще одной обрешетки, которая сопутствует вентиляции.

Отличным вариантом утеплителя станут плиты на основе стекловолокна, базальтовой или минеральной ваты. Возможен вариант использования пенопласта. Учтите, что плотность утеплителя должна быть на высоком уровне. На утеплитель укладывается диффузионная мембрана, которая фиксируется на поверхности с помощью степлера.

Процедура обшивки сайдингом деревянного дома

Установка сайдинга начинается с монтажа цокольных водоотливов. Они крепятся в предварительно размеченных местах. Данная конструкция имеет определенную жесткость, поэтому ее фиксация довольно простая.

Далее устанавливаются угловые профили. Учтите, что их фиксация сверху с помощью саморезов должна быть довольно жесткой. Следующие саморезы вкручивают в профили в среднюю их часть. При необходимости длина наращивается постепенно. Верхняя часть профиля накладывается на нижний с нахлестом, в 3-4 см. Далее, производится установка линии водоотлива, на которой закрепляется стартовая планка. Она располагается на пять миллиметров выше, чем нижний участок угловых профилей.

По периметру оконных проемов производится фиксация оконных профилей, в данном процессе внутренняя часть профиля должна быть на 2 см выше, чем наружная. Для отделки дверных проемов используется J-профиль. Угловые участки запиливаются под углом сорок пять градусов, для более надежного крепления. Верхний профиль укладывается сверху на боковой.

Если планируется вертикальная установка Н-профиля, то для их фиксации нужно воспользоваться уровнем. Между ними оставляется зазор, 4-7 мм, перед карнизом и цоколем. Это поможет предотвратить процедуру выгибания планок в процессе их расширения. На крыше производится монтаж финишной планки.

Следующий этап предполагает монтаж самих панелей. Первый их ряд фиксируется на поверхности стартовой планки. Данная операция производится довольно просто, после того как будет слышен щелчок, в нижней их части, с помощью саморезов закрепляется верхняя часть панелей. Интервал между саморезами 400 мм. Установка следующих панелей производится также. Не закрепляйте сайдинг слишком жестко, он должен свободно прилегать к обрешетке. Верхний участок заканчивается планкой финишного назначения. Сначала устанавливается планка, а уже в нее монтируется панель. В результате установки панели должен быть слышен такой же щелчок, как и при монтаже первого ряда.

Полезные рекомендации по монтажу сайдинга

1. Не фиксируйте сайдинг на обрешетке слишком жестко, так как данный материал способен расширяться под воздействием высокой температуры и сужаться при морозе. Длина материала уменьшается или увеличивается на 1%, если же зафиксировать его слишком жестко, то существует риск порчи сайдинга. Крепежи ни к коем случае не проходят через панели, а только через специальные отверстия. Между шляпой шурупа и пластиной сайдинга остается минимальный зазор в один миллиметр.

2. Между планкой и профилем направляющего типа в обязательном порядке должен присутствовать зазор в 1 см, для того, чтобы избежать выгибания сайдинга в процессе его теплового расширения. Если обшивка ведется в жаркую погоду, то обеспечьте защиту сайдинга от попадания прямых солнечных лучей.

3. Работы по монтажу сайдинга проводятся и зимой и летом. Однако, если температура воздуха ниже, чем -11 градусов, следует для разрезания материала воспользоваться болгаркой, в противном случае, существует риск его растрескивания.

Отделка деревянного дома сайдингом видео:

Отделка дома сайдингом начинается с выбора материала

При выборе материалов для обшивки дома сайдингом под ключ, мы выберем максимально экономный вариант без ущерба для качества: виниловые панели. Длина ПВХ-панелей рекомендуемой нами для монтажа марки DOСKE составляет обычно 3,66 м., полезная площадь 0,7 кв.м. Подробнее о фирмах-изготовителях, видах и типах сайдинга, а также ценах на него вы можете прочитать в материалах на нашем сайте.

Если мы берем под отделку сайдингом дом 7х7 м (как пример) с одним этажом высотой 3 м, с двухскатной крышей под 45 градусов наклона и мансардой, получаем 105 квадратных метров сплошной поверхности стен и 98 кв.м. общей площади дома.

Внимание! Минимум 10 метров «съедят» оконные и дверной проемы (при рекомендуемой норме 1 метр светопрозрачной конструкции на 10 квадратных метров площади жилого помещения).

Казалось бы, чего проще: делим 95 кв.м. наружных стен (за вычетом окон и дверей) на 0,7 кв.м. полезной площади каждой ПВХ-панели и получаем 136 сайдинговых «досок». Так обычно и считают хозяева, забывая, что на 7 метрах длины дома теряют 33 сантиметра обрезков — почти 5% материала или 7 досок.

Даже при ювелирной работе монтажников, сайдинга потребуется минимум 143 доски! В реальной строительной практике на брак и непредвиденные обстоятельства добавляется еще 5%, то есть в итоге мы получаем 150 панелей.

При цене одной ПВХ-панели DOСKE в 190 рублей, получаем стоимость основного материала в 28 500 рублей.

Расчет материалов

Чтобы правильно обшить дом металлосайдингом, нужно сделать предварительный чертеж и точно рассчитать количество необходимых материалов. На нем отмечается расположение и размеры всех окон и дверей.

Комплектующие для обшивки сайдингом:

  • стартовая планка – ее длина обычно 3,8 м. Для расчета нужно обмерять периметр дома и вычесть ширину дверного проема;
  • внутренний угол – длина планки 3 м, кроме соединения панелей сайдинга во внутренних углах, применяется в местах стыка стен с карнизами;
  • наружный угол – длина планки также 3м, используется для стыка панелей на наружных углах дома;
  • околооконные планки – ими делается оформление оконных проемов. Их длина также 3 м;
  • Н-планка – используется для соединения панелей сайдинга на длинных стенах;
  • J-профиль – монтируется в местах пристроек;
  • финишная планка – ставится в местах примыкания стен к карнизам.

Чтобы отделка фасадов прошла без проблем, при расчетах желательно заложить минимум 10% отходов. Кроме того, желательно, чтобы угловые и оконные планки были цельными. Еще один момент, на который нужно обратить внимание, это оконные отливы. Толщина обшивки сайдингом кирпичного дома будет около 10-15 см. Поэтому ширины старых отливов может не хватить.

Читать еще:  Монтаж решеток на окна

Количество панелей сайдинга вычисляется просто – из общей площади стен дома, вычитается площадь всех окон и дверей. Однако в этом случае от обшивки металлосайдингом своими руками останется много отходов. Поэтому лучше всего рассчитывать материал поштучно, с учетом всех стыков.

Основные правила отделки

Приступая к отделке фасада нужно помнить, что из-за перепада температур будет происходить деформация панелей. По этой причине между ними нужно оставлять промежуток от 5 до 10 мм, в зависимости от того, в какое время года происходит монтаж. По той же причине между шляпкой гвоздя или саморезом должен быть зазор 0,9 мм. Внешняя отделка фасада должна идти по направлению от центра к краю. Крепеж размещают строго в центре отверстий и перпендикулярно панели. Каждые пять рядов необходимо делать проверку выравнивания. Около выступа арматуры нужно начинать новый ряд. Разрез следует делать на 0,6 см больше величины арматуры, форма должна соответствовать форме арматуры. Панели должны монтироваться внахлест, перекрывая друг друга на 2-3 см.

Чтобы отделать стену вам понадобятся инструменты, такие как:

  • ножницы по металлу;
  • молоток;
  • рулетка;
  • уровень;
  • кернер для перфорации;

А также следующие материалы:

  • панели сайдинга;
  • стартовая и финишная планка;
  • уголок;
  • планка для соединения панелей;
  • деревянные бруски;
  • обрешетка.

Фасад отделанный сайдингом с панорамными окнами


Фиброцементный сайдинг CEDRAL с фактурой дерева, Цвет Темный минерал С50

Фиброцементный сайдинг CEDRAL с фактурой дерева, Цвет Темный минерал С50

Дома, отделанные фиброцементным сайдингом CEDRAL (пр-во Бельгия), выглядят по-настоящему дорого и стильно с минимумом трудовых усилий. Средний срок безремонтной эксплуатации фиброцементного фасада — 50 лет. Таким образом, облицевав наружные стены дома сайдингом КЕДРАЛ, вы сможете ни о чем не беспокоиться. Всегда так мало свободного времени на отдых, зачем тратить его на ремонт.

Какой тип сайдинга лучше?

Ответить на данный вопрос однозначно нельзя. Поскольку у каждого типа материала есть свои сильные и слабые стороны.

По типу используемого материала сайдинг бывает:

  • Цементным. Сильная его сторона в том, что такой сайдинг не горит. Однако, такой сайдинг дорогой и требует использования респираторов при его распиле;
  • Стальным Отличается разнообразием цвета. Устойчив к перепадам температуры. Недостатком считается его большой вес, а также то, что при повреждениях его невозможно восстановить, и вмятины остаются навсегда;
  • Древесный сайдинг — это так называемая вагонка. Для производства используются древесные волокна, добавляются специальные смолы. Готовый материал красят и покрывают лаком. Является надежной защитой дома от неблагоприятных внешних воздействий;
  • Виниловым. Поверхность такого сайдинга матовая, с выпуклым рисунком. По текстуре напоминает дерево. Не нуждается в покраске, не горит. Цена вполне приемлема. Защищает от внешних воздействий и вредителей.

Отличают сайдинговые панели и по способу крепления:

  • горизонтальный (в основном, используют для обшивки нежилых строений);
  • вертикальный (используют для отделки фасадов жилых домов).

Оба типа панелей отличаются одинаковыми характеристиками, так что выбрать ту или иную модель можно по своему вкусу.

Пошаговая инструкция по самостоятельной обшивке дома сайдингом, фото и видео

Обшивка сайдингом относится к сухим видам наружной отделки и подходит для большинства типов жилых и хозяйственных построек, особенно из пенобетона и сэндвич-панелей. Ее легкий вес не окажет существенной нагрузки на фундамент, поэтому такую облицовку применяют и на старых деревянных домах.

Растущая популярность сайдинга объясняется не только невысокой ценой, но и долговечностью, ведь он не осыплется, как штукатурка, со временем, простым уходом, отличными защитными свойствами и богатым выбором оттенков и фактур. Несомненный плюс сайдинга в том, что придать современный облик даже старому дому можно своими руками, значительно сэкономив на услугах строителей.

  1. Инструменты и материалы
  2. Подготовительные работы
  3. Монтаж обрешетки
  4. Гидроизоляция и утепление
  5. Крепление направляющих элементов
  6. Установка панелей
  7. Что нужно принять во внимание?

Инструменты и материалы

Перед тем, как обшить дом сайдингом, следует проверить наличие следующих инструментов:

  • болгарка или пила с мелкими зубчиками, ножницы по металлу,
  • шуруповерт и отвертка,
  • молоток,
  • рулетка, угольник и уровень (лазерная рулетка существенно упростит работу),
  • стремянка, высоты которой будет достаточно, чтобы достать до крыши дома.

Производители сайдинга предлагают полный набор элементов и панелей для обшивки дома даже сложной конфигурации. Как правило, покупателю следует указать площадь стен дома и их размеры, тип крыши и количество окон, а продавец сам рассчитает необходимое количество тех или иных частей, схематический план дома снаружи облегчит этот процесс.

Знание некоторых моментов, поможет проконтролировать или проверить расчет. Итак, комплектующие для установки сайдинга включают следующие элементы:

  • Наружный угол – высота этого элемента 3 м, и, если дом одноэтажный, стоит использовать целые элементы для каждого наружного угла дома; если высота стен более 3 м, то суммируют длину всех наружных углов в метрах и делят ее на 3, учитывая, что должен остаться запас на запас при стыковке. Углы используются не только с декоративной целью, но и в связи с тем, что торцы сайдинга обязательно должны быть закрыты.
  • Внутренние углы рассчитываются по тому же принципу. Если карниз крыши будет отделан сайдингом, на участках его соединения со стеной также используются внутренние углы. В случаях, когда отделка карниза была выполнена раньше или не будет производиться вообще, используют финишную планку.
  • Для отделки карниза используют такие элементы, как софиты и ветровая доска.
  • Необходимая длина стартовой планки равна периметру дома минус ширина дверей и фронтонов.
  • На участках соединения пристроек, перепада высот и крыш разного уровня используют J-профиль.
  • Периметр окон обшивается оконной планкой, ее нужно взять с запасом, чтобы не было видно мест стыковки. Также для обрамления окон нужны отливы, которые также не должны иметь видимых стыков.
  • По периметру цоколя устанавливается сливная планка или отливы, если ее ширины в 40 см недостаточно.
  • Если длина стены дома больше 3,66 м – стандартной длины панелей сайдинга, — соединение происходит при помощи Н-профиля. Нужно продумать места его установки так, чтобы сохранялись пропорции здания.
  • Количество самих панелей для сайдинга приблизительно подсчитывается по формуле: «((площадь всех стен дома – площадь окон и дверей)/площадь панели)*1,10». Запас в 10% необходим для расхода на обрезки и брак.
  • Для монтажа предпочтительно использовать оцинкованные саморезы длиной 25-35 мм, так как их использование позволяет легче сохранять рекомендуемый зазор в 1мм. На 1 кв.м. расходуется примерно 2 самореза, их также стоит взять с запасом. Если есть возможность, то стоит выбрать саморезы с прорезиненной головкой, от которых точно не останется ржавых подтеков через несколько лет.

Подготовительные работы

Перед обшивкой сайдингом необходимо провести подготовительные работы. Вначале демонтируют все выступающие детали: двери, наличники, решетки и т.п. Заделывают цементным раствором или монтажной пеной все щели в стенах, вокруг окон и дверей. Стены старого дома очищаются от грязи и пыли, отколовшейся штукатурки и краски, плесени и подгнивших участков. Деревянные дома обрабатываются антисептиками и антипиретиками, стены из пенобетона можно обработать грунтовкой глубокого проникновения.

Монтаж обрешетки

Первым делом необходимо смонтировать обрешетку из металлического профиля или деревянных реек, так как крепить панели непосредственно к стене категорически нельзя. Оцинкованный профиль – единственный вариант для металлического сайдинга и для кирпичных и бетонных стен. В качестве профиля можно использовать CD-профиль для гипсокартона. Если же виниловый профиль крепится на деревянный или каркасный дом, можно использовать рейки 60*40 мм с остаточной влажностью 15-20%, обработанные антисептиком и тщательно просушенные.

Читать еще:  Как сделать трубогиб своими руками

С помощью рулетки и уровня размечают прямые линии на стенах дома так, чтобы получить замкнутый контур. Тщательно измерив расстояние в углах дома от этой линии до цоколя, находят минимальное, и, отложив его вниз, проводят еще один контур. В дальнейшем по этой линии устанавливается стартовая планка, и если она будет отклоняться от уровня, панели облицовки перекосятся.

Затем при помощи П-образных креплений монтируются вертикальные направляющие, начиная с углов. Необходимо добиться их плотного прилегания к стене, для чего можно подкладывать кусочки дерева или плотного пенопласта. Расстояние между ними 30-40 см, в тех местах, где на сайдинг будет приходиться дополнительная нагрузка, например уличные лампы, а также около углов, окон и дверей нужно добавить направляющие. Вертикальные направляющие не должны ничем соединяться, чтобы не возникало препятствий для вентиляции, так как отсутствие тока воздуха приведет к появлению плесени.

Гидроизоляция и утепление

Для деревянных, газобетонных стен установка гидроизоляции обязательна, а слоя утеплителя – по желанию. В качестве материала стоит отдать предпочтение влаговетрозащищенной мембране. Если утепление не производится, то пленка закрепляется непосредственно на стене дома, чтобы сохранить расстояние, необходимое для вентиляции сайдинга. При установке утепляющего слоя, гидроизоляция настилается поверх него, а затем вновь сооружается обрешетка, чтобы обеспечить зазор для вентиляции.

Крепление направляющих элементов

Монтаж начинают с установки водоотлива на цоколь, располагая его верхний край вдоль ранее намеченной линии. Это жесткая конструкция, и закрепить ровно ее проще, чем гибкую стартовую планку. Затем черед угловых профилей. Они должны быть жестко закреплены саморезами в верхней части первого отверстия. Последующие саморезы вкручиваются в середину отверстия.

При необходимости нарастить длину, верхний профиль следует уложить внахлёст на нижний с перекрытием в несколько сантиметров. После по размеченной ранее линии сверху водоотлива крепят стартовую планку. Она должна быть на 5 мм выше нижней кромки углового профиля.

Вокруг окон крепят оконные планки или J-профили так, чтобы наружный нижний край был на несколько сантиметров ниже внутреннего. Проемы дверей окантовываются J-профилями. Углы этих элементов можно запилить под 45 градусов, а можно уложить внахлест, уложив верхние планки на боковые.

При вертикальной установке Н-профилей в заранее предусмотренных местах, используется уровень. Как и при установке других вертикальных элементов, нужно оставлять зазор 5-6 мм до карниза и цоколя, чтобы планки не выгнулись при расширении. Под крышей или там где заканчивается площадь, предусмотренная под обшивку сайдингом, монтируется финишная планка.

Установка панелей

Когда установлены все направляющие элементы, можно переходить непосредственно к монтажу панелей. Первый ряд крепится к стартовой планке до щелчка замка снизу, вверху панель закрепляется саморезами по центру продолговатых отверстий каждые 40 см. Все остальные панели устанавливаются по тому же принципу, ряд за рядом поднимаясь к крыше или окну. Не стоит тянуть панель вверх и жестко закреплять, она должна немного ходить в стороны. Верхний ряд сайдинга заканчивают финишной планкой.

Что нужно принять во внимание?

Правило №1. Ни в коем случае не следует жестко закреплять панели сайдинга. Материал, из которого они изготовлены, сжимается при морозе и расширяется при нагревании, колебания длины могут достигать 1%. Именно этим вызвана удлиненная форма крепежных отверстий. Крепления нельзя вкручивать или вбивать через панель, а только в центр специального отверстия, причем шуруп вкручивается не до упора, с зазором 1 мм между пластинами и шляпкой. При нарушении этого правила, сайдинг может попросту лопнуть при сильном нагреве.

Правило №2. Между планками и направляющими должен оставаться зазор порядка 10мм (при установке в жаркую погоду — меньше), чтобы при расширении сайдинг не выгнулся. При обшивке дома летом, стоит защищать материал от солнца.

Правило №3. Установку сайдинга можно производить в любой время года, но следует учесть, что при температуре ниже -10 градусов, элементы могут растрескиваться при разрезании, поэтому следует быть осторожными и использовать болгарку.

С помощью сайдинга при соблюдении правил и технологии установки можно обновить дом и защитить его от атмосферных воздействий на 30-40 лет, именно такой срок службы обещают производители.

Как правильно устанавливать панели

В течение всей подготовительной работы сайдинговые панели лучше складировать в крытом сухом помещении, защищенным от прямых солнечных лучей, в горизонтальном положении на ровной поверхности, при температуре от –30 до +50 °С.

Последовательность крепежа. Сайдинговые панели монтируются на ранее установленные соединительные конструкции: стартовые, соединительные и угловые планки. Облицовка начинается снизу вверх слева направо. Сначала крепится стартовая планка. Она должна быть смонтирована абсолютно горизонтально: от этого зависит ровность укладки всех последующих слоев.

Первая лицевая панель вставляется в стартовую планку и чуть подтягивается вверх до защелкивания. Затем панель прикручивается шурупами к обрешетке через специальные монтажные отверстия: первый шуруп вкручивается посередине сайдинговой панели, чтобы избежать ее деформации в будущем. При вкручивании шурупов панель нельзя подтягивать вверх – она должна свободно свисать под собственным весом.

После закрепления первой панели сайдинга точно по такой же технологии на нее устанавливается следующая. Чтобы облицевать фасад ровно и аккуратно, рекомендуется собирать панели одновременно по всему периметру дома – по кругу, визуально отслеживая ровность укладки и проверяя горизонтальность каждого третьего слоя панелей строительным уровнем. Так будет меньше отходов при монтаже – сразу видно где можно использовать обрезанные куски.

Финишная планка крепится после установки последнего слоя сайдинговых панелей. В самой верхней панели нужно сделать зацепы – для этого потребуется пуансон. Потом эти зацепы защелкиваются в фиксатор финишной планки.

Зазор температурного расширения. Главное правило монтажа – сайдинг и аксессуары должны свободно перемещаться и ни во что не упираться. Из-за естественного перепада температур в течение года сайдинг подвержен расширению и сжатию. Поэтому при жесткой фиксации к обрешетке он деформируется и идет волнами.

Так выглядят ошибки при расчете зазоров для температурного расширения. Фото №7.

Обязательно нужно оставлять свободными 5–8 мм между панелью сайдинга и боковым крепежным элементом. После монтажа панели она должна свободно двигаться влево и вправо, но не болтаться.

Крепежные элементы. Удобнее всего крепить сайдинг к обрешетке оцинкованными шурупами-саморезами с острым наконечником и широкой шляпкой. Они не подвержены коррозии и со временем не будут оставлять неприятные ржавые подтеки на фасаде.

Между шляпкой шурупа и панелью должно оставаться расстояние в 1,5 мм. Проще всего закрутитьшуруп полностью, а потом ослабить на один оборот. Фото №8.

Шурупы прикручиваются точно посередине крепежных отверстий, чтобы панели могли смещаться. Фото №9.

Удлинение панелей. Часто длина здания больше панели сайдинга. В таких случаях используют соединительную планку. При этом панели стандартной длины приходится подрезать. Рассчитывая их длину, важно помнить о температурных зазорах.

Монтаж сайдинговых панелей с соединительной планкой (слева) и удлинение панелей внахлест (справа). Фото №10.

Второй способ удлинения панелей – монтаж внахлест. Чтобы места примыкания не бросались в глаза, стыки следующих слоев делаются со смещением. Но все равно через несколько лет из-за температурных расширений между панелями, смонтированными внахлест, появиться зазоры и места стыков станут заметны.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector