0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Естественная вентиляция: распространенные заблуждения

Секреты правильной вентиляции

    06.03.17 Дата добавления 19142 Просмотра 3.2 Рейтинг
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

О том, как избежать распространённых ошибок при устройстве вентиляции, какие простые меры позволят создать оптимальный микроклимат в доме и обеспечить сохранность его конструкций с помощью естественной вентиляции, рассказывает специалист.

  1. Какая бывает вентиляция.
  2. Воздухообмен в жилых помещениях.
  3. Как устроить вентиляцию в доме или в квартире?.
  4. Общие ошибки устройства вентиляции в домах и квартирах.

В ентиляция — это организованный обмен воздуха в помещениях, создаваемый для удаления избытков теплоты, влаги, вредных веществ, накапливающихся в атмосфере помещений. С её помощью создают допустимые или оптимальные для человека микроклимат и качество воздуха. Вентиляция нужна для защиты и сохранности зданий при различных природных и техногенных воздействиях и явлениях.

Какая бывает вентиляция?

Естественная вентиляция — самый распространённый вид воздухообмена за счёт разности плотности тёплого воздуха внутри помещения и более холодного снаружи. Этот вид вентиляции прост в устройстве и эксплуатации.

Принудительная, или механическая, вентиляция помещений обеспечивается использованием вентиляторов для движения воздуха. Она может быть приточной, вытяжной или приточно-вытяжной.

Смешанная вентиляция — сочетание принудительного и естественного способов воздухообмена.

Воздухообмен в жилых помещениях

Рекомендуемую величину воздухообмена определяют исходя из количества проживающих в помещениях людей, площади (объёма) помещений и вида вентиляции. Для естественной вентиляции в помещениях, где на одного человека приходится не менее 20 м2 жилой площади, рекомендуется расход воздуха не менее 30 м3 в час (но не менее 35% от объёма всего помещения). В строениях, где на одного человека приходится менее 20 м2 площади, воздухообмен должен составлять не менее 3 м3 воздуха в час на каждый квадратный метр жилой площади.

Как устроить вентиляцию в доме или в квартире?

Чаще всего в домах и квартирах устраивают смешанную вентиляцию с периодическим использованием принудительной вытяжной вентиляции в местах повышенной влажности и локального ухудшения газового состава воздуха (санузел, кухня, сауна, котельная, мастерская, гараж) в комбинации с естественной приточной и вытяжной вентиляцией.

Естественный приток воздуха в помещения обеспечивается при проветривании через открытые окна и двери (залповое проветривание) и инфильтрацию через щели и неплотности в ограждающих конструкциях, окнах. В современных домах, где практически нет щелей в ограждающих конструкциях и окнах, воздух поступает через щелевые клапаны в верхней части оконных рам. Это могут быть и обычные клапаны инфильтрации воздуха в наружных стенах, либо механические инфильтраторы, обеспечивающие как пассивный, так и принудительный приток воздуха, его очистку и нагрев при необходимости.

Для удаления воздуха при бесканальной вентиляции используют окна, форточки и фрамуги. Удаление воздуха происходит либо за счёт разности плотности воздуха внутри и снаружи здания, либо за счёт разницы давлений с наветренной и подветренной стороны здания. Такой вид вентиляции является самым несовершенным, так как воздухообмен в этом варианте наиболее интенсивный, его трудно регулировать, что приводит к сквознякам и быстрому снижению температуры воздуха внутри помещений.

Более совершенной схемой естественной вентиляции является схема с использованием вертикальных вытяжных вентиляционных каналов, располагаемых в толще внутренних стен или в приставных блоках у внутренних стен. Для предупреждения промерзания, выпадения конденсата и ухудшения тяги вентканалы, проходящие через холодные чердачные помещения, надо хорошо утеплять. Для усиления тяги вентканалы на кровле оборудуют дефлекторами.

Приёмные отверстия для удаления воздуха естественной вытяжной вентиляции из верхних зон помещения размещают под потолком не ниже 0,4 м от потолка и одновременно не ниже 2 м от пола до низа отверстий, чтобы удалялся лишь тёплый загазованный воздух из зоны выше человеческого роста.

В домах с печами и каминами прокладывают отдельные вентканалы для подачи уличного воздуха к отопительным приборам, что позволяет избежать неприятностей, связанных с недостатком воздуха в зоне горения, возникновением обратной тяги, резким снижением концентрации кислорода, с необходимостью держать открытыми окна при работе печей и каминов.

Механическую вытяжную вентиляцию добавляют для мест скопления загрязнений воздуха (вытяжка над газовой плитой), в местах избыточной влажности (санузлы, сауны, бассейны), в кухне, соединённой с гостиной или столовой, в кухне без окна. Понадобится принудительная вентиляция и при очень низких уличных температурах (ниже -40°С), и в тех случаях, когда обмен воздуха в доме составляет менее пяти объёмов внутреннего пространства дома в час.

Общие ошибки устройства вентиляции в домах и квартирах

Полное отсутствие системы вентиляции.

Как ни странно это звучит, основной ошибкой систем вентиляции в дачных домах является их полное отсутствие. Экономя на вентканалах, многие надеются, что проветривать дом можно будет через форточки или створки окон. Однако эффективное проветривание не всегда возможно из-за природных условий и качество воздуха внутри дома быстро ухудшается, растёт влажность, появляется плесень. В помещениях без окон обязательно должна быть вентиляция.

Отсутствие притока воздуха.

В современных почти герметичных домах со сплошным контуром пароизоляции, исключающим щелевую инфильтрацию воздуха, и плотными оконными рамами отсутствуют случайные источники инфильтрации воздуха. В таких домах требуется установка клапанов инфильтрации воздуха в стенах или щелевых клапанов в оконных рамах.

Отдельный приточный канал для уличного воздуха требуется для нормальной и безопасной работы каждой печи или камина. Причём подавать воздух нужно именно с улицы, а не из подполья, где могут скапливаться радиоактивные почвенные газы. Если отдельного канала для печи или камина не предусмотрено, то потребуется установка механической приточной вентиляции, постоянно работающей в помещении во время протопки печи.

Межкомнатные двери без зазоров снизу или без решёток.

При организации естественной вентиляции менее загрязнённый воздух движется от источников инфильтрации или открытых мещениях с более загрязнённым воздухом (кухни и санузлы). Для свободного движения воздуха необходимы зазоры под дверьми (S = 80 см2) и вентрешётки на дверях в санузлы (S = 200 см2) для подачи свежего воздуха.

Воздушное сообщение с лестничными клетками или соседскими квартирами.

Через негерметизированные каналы для прохода труб и коммуникаций, через розеточные коробки и замочные скважины вместо свежего атмосферного воздуха в квартиру инфильтрируется загрязнённых воздух с лестничных клеток или соседних квартир.

Установка вентканалов в наружных стенах, их проход через неотапливаемые помещения без утепления.

В результате охлаждения или промерзания вентканалов ухудшается тяга, на внутренних поверхностях образуется конденсат. Если воздуховоды размещаются у наружной стены, то между наружной стеной и воздуховодом оставляют воздушный или утеплённый зазор не менее 50 мм.

Два и более вытяжных канала в удалённых друг от друга местах дома, горизонтальные участки воздуховодов.

Наличие разных удалённых друг от друга вентиляционных каналов снижает эффективность вентиляции, так же как и наклон вентканалов на угол более 40° от вертикали. Горизонтальные участки воздуховодов требуют установки дополнительных канальных вентиляторов.

Подключение вытяжки над плитой к вытяжной канальной вентиляции на кухне с заделкой отверстия вентканала.

Одна из самых распространённых ошибок самодеятельных строителей и шабашников. В результате вытяжка воздуха из кухни прекращается, запахи распространяются по квартире. Подключение вытяжки должно осуществляться с сохранением приточной решётки вытяжного канала с установленным обратным клапаном для предупреждения заброса вытяжного воздуха обратно в кухню.

Удаление воздуха из санузлов через стену на улицу, а не через вертикальный вентканал.

В холодное время воздух может не удаляться через сквозной канал, а, наоборот, поступать в санузел. При использовании вытяжного вентилятора в такой схеме, его лопасти могут обмерзать.

Общий вентканал для двух смежных помещений.

Воздух может не выводиться наружу, а перемешиваться между помещениями.

Общий вентканал для помещений на разных этажах.

Возможен заброс загрязнённого воздуха с нижнего этажа на верхний.

Отсутствие отдельного вентканала для помещений на верхнем этаже.

Приводит к ухудшению качества воздуха (повышенная влажность, температура, загрязнения) на верхнем этаже.

Отсутствие отдельного вентканала для помещений нижнего этажа.

Загрязнённый воздух с нижнего этажа поднимается на верхний, препятствуя притоку свежего воздуха из атмосферы.

Отсутствие вытяжного вентканала в помещениях без окон, за двумя дверьми от ближайшего окна.

Застой воздуха в помещении, нарушение перетока воздуха в соседние помещения.

Вывод вентканала на чердак — «чтобы теплее было».

Распространённое заблуждение самостройщиков, приводящее к ухудшению вентиляции и увлажнению подкровельных конструкций. Фатальная ошибка при невентилируемом чердаке.

Прокладка воздуховодов из технических помещений, котельной и гаража через жилые комнаты.

Возможна утечка загрязнённого воздуха в жилые помещения.

Отсутствие естественной приточной и вытяжной вентиляции подвалов.

Подвалы, как места потенциально повышенной влажности и концентрации радиоактивных почвенных газов, должны получать атмосферный воздух по приточному воздуховоду и иметь отдельный вытяжной канал естественной вентиляции. В радоноопасных районах вытяжная вентиляция из подвалов должна иметь изолированный от остальных вентканал с механическим побуждением.

Отсутствующая или недостаточная вентиляция холодных подполий.

В наружных стенах подвалов и технических подполий, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья, подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2. В радоноопасных районах суммарная площадь продухов для вентиляции подвала должна составлять минимум 1/100-1/150 от площади подвала

Монтаж систем вентиляции

Если у вас есть вопросы, если Вам необходимо установить вентиляцию, мастера компании «ЭЛИТ климат» квалифицированно проконсультируют Вас по всем вопросам.

При оформлении заявки по телефону 8-951-585-01-13 Вы также можете узнать ориентировочную стоимость вентиляционного оборудования, проектных и монтажных работ.

Отсутствующая или недостаточная вентиляция парных бань и саун.

Для создания здоровой атмосферы в парной должен быть организован воздухообмен 5-8 объёмов парной за час. Воздух в парную подают по отдельному приточному воздуховоду под печь или каменку. Удаление воздуха производится по воздуховоду в противоположном углу парной, расположенному под полками на высоте от 80 до 100 см. Для быстрого удаления горячего влажного воздуха предусматривается перекрываемый вытяжной канал с забором воздуха у потолка парной.

Отсутствующая или недостаточная вентиляция чердачного пространства.

В крыше с холодным чердаком внутреннее пространство должно вентилироваться наружным воздухом через специальные отверстия в стенах, площадь сечения которых при сплошной скатной кровле должна быть не менее 1/1000 площади перекрытия. То есть для чердака площадью 100 м2 требуются вентиляционные отверстия чердачного пространства минимальной площадью не менее 0,1 м2.

Естественная вентиляция: На каких принципах она работает

Как устроена вентиляция в доме и сколько воздуха человеку нужно для счастья

Признаюсь, я давно хотел раздобыть где-нибудь простое, но развернутое пособие по вентиляции дома. Но, увы, за много лет такой материал мне ни разу не встретился. Теперь-то я понимаю почему — любая попытка ответить на все вопросы по этой теме в рамках даже большой статьи обречена на провал. Ну, а учебники, написанные техническим языком, никто читать не любит.

Так и родилась идея сделать серию статей о вентиляции, в которой были бы доступно разъяснены основные принципы достижения комфортной среды в жилище. Что такое комфорт в нашем случае? Это когда вы вернулись из месячного отпуска, а в доме есть чем дышать: форточки и окна открывать для проветривания не надо, свежего воздуха достаточно и при этом тепло.

Основные типы систем вентиляции

В городских многоквартирных, да и многих частных домах, как правило, используетсясистема естественная приточно-вытяжная вентиляция. Работает она за счёт разницы давлений снаружи и внутри жилища.Приток фоздуха обеспечивают окна и форточки, а такжещели в оконных и дверных конструкциях. Отток — вентиляционные стояки.

По сравнению с принудительной системой, когда воздух нагнетается или отводится при помощи вентиляторов и других механических приспособлений, естественная система имеет ряд преимуществ. Она намного проще и дешевле , а её обслуживание не потребует особых усилий. Именно поэтому естественную вентиляцию и закладывают в большинство проект ов по умолчанию. Правда, есть у этой системы один крупный недостаток — неустойчивость режима работы, что обусловлено ее зависимостью от внешних погодных условий, но об этом чуть позже .

Системы принудительной (механической) вентиляции от погоды не зависят и могут быть совмещены с системами отопления и кондиционирования. Их, как правило, заранее включают в проект дома , увеличивая расстояния между перекрытиями, чтобы в этом дополнительном пространстве спрятать воздуховоды. Скрытый монтаж такой системы в уже построенном доме приведет к полному или частичному снижению высоты потолков. А воздуховоды, оставленные на виду, далеко не каждый готов воспринять в качестве украшени я интерьера. Кроме того, вентиляция зданий и помещений, которая полностью зависит от электропитания, становится беспомощной в случае обрыва проводов , авари и на электроподстанции и т.п. Конечно, можно предусмотреть резервное питание на случай форс-мажора, но стоит ли все так усложнять, если можно не усложнять?

Существуют также комбинированные (гибридные) системы вентиляции, в которых естественная и механическая системы вентиляции совмещаются. При помощи таких устройств можно усовершенствовать нестабильно работающую систему естественной вентиляции — причем, без ущерба для интерьера. Работают такие системы более стабильно и от внешних погодных условий не зависят. И в случае исчезновения электропитания они продолжают работать, пусть и несколько хуже, чем когда электропитание присутствует. О том, как и с помощью каких устройств можно превратить плохо работающую систему естественной вентиляции в гибридную и заставить её функционировать стабильно, причём без ущерба для интерьера, мы и будем рассказывать.

Вадим Ковалёв , схема с сайта Houzz.ru

Как работает вентиляция естественного типа
В доме или квартире, где организ ован естественн ый воздухообмен, отработанный воздух должен уходит ь во входные отверстия вытяжных стояк ов, обычно расположен н ы х на кухнях, в ванных комнатах и туалетах (если речь идет о типовой квартире). Образуется тяга, за счет которой свежий воздух заходит в помещение через форточки, створки и «неплотности» окон (как советуют старые добрые СНиП2.04.05-91 и 23-02-2003, регламентирующие воздухообмен и теплозащиту).

Движение воздуха должно быть интенсивным, но в меру, чтобы помещения успевали проветриваться, а поступающий воздух — нагреваться.

К сожалению, факт наличия стояков вентиляции и открытые форточки еще не гарантируют воздухообмена во всех помещениях. Для этого нужно организовать перемещение воздуха из комнат, в которых имеется приток, в помещения, где установлены вытяжки.

Факт: Чтобы воздух двигался, СНиП рекомендует подрезать полотна внутренних дверей во всей квартире. Например, рекомендуемая величина щели под дверями ванной и туалета должна быть не менее 2 см. Для этих же целей служат вентиляционные решетки.

Сколько воздуха нужно для комфорта
СНиП 2.08.01-89 («Жилые здания») утверждает, что норма притока должна быть не менее 3 куб.м/ч на 1 кв.м жилплощади. Этим нормативом предлагают пользоваться, если общая площадь жилья — менее 20 кв.м на человека. Если более, московские региональные нормы (МГСН 3.01-96 «Жилые здания») рекомендуют обеспечить приток воздуха скоростью 30 куб.м/ч на одного проживающего.

На кухне и в санузлах требуется более интенсивная вентиляция. Так, минимальная норма воздухообмена на кухне — 60 куб.м/ч при электрической плите, 90 куб.м/ч при 4-конфорочной газовой; в совмещенном санузле — 50 куб.м/ч, в отдельных ванной и туалете — по 25 куб.м/ч. Эти данные учитываются при проектировании системы вентиляции и кондиционирования дома.

Есть еще одно условие хорошего воздухообмена: отношение объема, поступающего (или удаляемого) за один час воздуха к внутреннему объему жилых помещений должно быть не менее 0,35. Эта величина называется кратностью воздухообмена и выражается в часах в минус первой степени. Она показывает, сколько раз в течение одного часа воздух в помещении полностью заменяется на новый. (Для справки: Во многих европейских странах кратность воздухообмена стремится к единице. )

Если в квартире курят, или в ней много комнатных растений, то 0,35 — критически мало. Повышенные нормативы применяются и к помещениям с высокой влажностью и газовым оборудованием. Например, в постирочной рекомендуемая кратность воздухообмена — 5 часов в минус первой степени, в гардеробной — 1 час в минус первой степени.

Во время, когда помещение не используется, кратность воздухообмена можно уменьшать: в жилой зоне — до 0,2 часа в минус первой степени; в кухне, ванной комнате, туалете, постирочной, гардеробной, кладовой — до 0,5 часа в минус первой степени.

Дарья Харитонова , фото интерьера на Houzz

Печи и камины требуют дополнительного притока воздуха, объем которого его рассчитывается отдельно в зависимости от характеристик устройства.

Важно: Концентрация вредных веществ в наружном воздухе не должна превышать предельно допустимых значений (ПДК). Иначе приток воздуха должен быть оснащен системой очистки (фильтрации).

Теперь о вытяжке
Здесь, с точки зрения нормативов, все просто — сколько воздуха в течение часа поступило в ваше жилище, столько и должно быть удалено. Но, как рекомендует СНиП 2.08.01-89, суммарная норма вытяжки из туалетов, ванных комнат и кухни должна быть не менее 110-140 м 3 /ч (разница определяется типом кухонной плиты).


Юлия Голавская , фото интерьера с Houzz

Надо ли организовывать приток свежего воздуха на кухне и в санузлах
Вроде бы без него никак: тут стоят плита, духовка, посудомоечная машина, кофемашина и прочая техника, выделяющая в воздух пары и запахи. А если в ванной не обеспечить нормального притока, вероятно появление плесени. Но не все так просто.

Приток воздуха в соответствии с рекомендациями СНиПов организуется исключительно в жилых помещениях, к которым кухня (как и ванная) не относится. Сделав на кухне организованный приток, вы частично, а то и полностью переключите работу находящегося здесь вытяжного стояка на обслуживание только этого притока. Происходит это по закону аэродинамики, согласно которому воздух течет по пути наименьшего сопротивления. Все остальные помещения дома кухонная вытяжка «протягивать» перестанет. То же самое касается и санузлов.

Поэтому, если уж организовывать приток в кухне или ванной, то обязательно регулируемый, чтобы днем, если есть такая необходимость, вы могли его открыть, а на ночь закрыть. В противном случае вам не избежать духоты в спальнях и других комнатах. Наконец, если приточный воздух поступает непосредственно в кухню, ванную или туалет, он не должен попадать в жилые помещения.

Фото интерьера с Houzz

Вентиляция в городской квартире? Это просто.

Многие мои знакомые, услышав, что я смонтировал у себя систему вентиляции, просят рассказать об этом.

Полноценный рассказ о перипетиях монтажа, особенностях эксплуатации, о том, как это выглядит и как работает, я планирую выложить несколько позже, а сейчас по просьбам трудящихся попробую описать примерную последовательность действий и нюансы, как если бы я сейчас все делал с нуля. Возможно, это убедит моих читателей, что система вентиляции — это не космический корабль, и ее вполне реально и почти бюджетно установить у себя в квартире или частном доме.

Вентиляция в городской квартире? Это просто.

Многие спрашивают: а зачем вообще нужна система вентиляции? Я обычно отвечаю так: вентиляция — это контролируемое проветривание. Обычно, если нам нужен свежий воздух, мы открываем окно и начинаем проветривание. Но оно стихийное, неконтролируемое — воздух поступает как хочет, сколько хочет и такой температуры, какой хочет, вы на это повлиять не можете. Контролируемое проветривание будет подавать вам столько воздуха, сколько скажете, туда, куда надо и такой, какой требуется, температуры.

Здесь есть нюанс. Подогрев наружного воздуха — дело энергозатратное, а мы ведь не хотим, чтобы наши коммунальные платежи увеличились в несколько раз. Но раз уж у нас проветривание не обычное, а контролируемое, мы можем использовать разные ухищрения, например, подогревать холодный приточный воздух теплым вытяжным. Это называется рекуперация.

В данной статье я рассмотрю только один тип вентиляции — приточно-вытяжную. Просто приточная вентиляция еще проще и на порядок дешевле.

Итак, какой должен быть порядок действий?

Сейчас первым делом я бы заказал проект у сторонних ребят. Это стоит 4. 6 т.р. — немного. Проект можно сделать и самому, но потребуется читать много литературы, курить форумы, много думать, фактически спать с этими мыслями, крутить-вертеть в уме различные варианты и конфигурации. Я делал проект сам, но на обдумывание потребовался год. Сторонние люди сделают вам его за неделю. Будет ли такой проект лучше выстраданного вами? Возможно, и не будет. В том проекте, который сделал для себя я — все регулирующие клапана полностью открыты и не используются. То есть диаметры и длины воздуховодов подобраны правильно, так, чтобы воздух сам распределяется по разным вентиляционным решеткам в тех соотношениях, которые от него требуются.

Вариант проекта вентиляции

После получения проекта я бы выложил его на форумы для обсуждения. На Мастерград или Форумхаус. Люди там себе на уме и тоже порой допускают ошибки, но они направят ваши мысли в нужную сторону, помогут расставить приоритеты, избавят от иллюзий. И да, сделают это в довольно грубой форме, но не стоит обижаться — ведь мы тратим их время и экономим свои деньги.

Важная ремарка: конкретный вид и размер вентиляционных решеток и диффузоров выбирается на самых первых этапах и заказывается заранее (мы их выбрали в самый последний момент). Разумеется, требуется согласование отвечающей за дизайн инстанции.

Одновременно, исходя из минимизации длины и количества поворотов воздуховодов и имеющегося свободного пространства выбирается тип вентиляционного агрегата. У разных производителей агрегаты одного типа имеют схожие характеристики и схему подключения воздуховодов, поэтому сначала выбираем тип агрегата, а потом производителя. Начинать подбор советую с агрегатов ВЕНТС — это лучшее соотношение цены и качества. Но их вес и габариты побольше чем у конкурентов, и линейка весьма скудная, поэтому подобрать подходящее — сложно. Если вам это удалось, считайте что вам улыбнулась удача. Если нет — к вашим услугам все остальные производители.

В основном все приточно-вытяжные установки различаются по способу монтажа (он же определяет направление присоединяемых воздуховодов) и типу рекуператора.

По способу монтажа установки бывают вертикальные (воздуховоды у них выходят все в одну сторону — вверх), подвесные (они самые громоздкие, квадратного сечения) и потолочные (разновидность подвесных, но не квадратного, а прямоугольного сечения, более плоские, прижатые к потолку, из-за чего их удобно размещать в запотолочном пространстве).

Рекуператоры в установках бывают пластинчатые, роторные и энтальпийные. Установки с пластинчатыми рекуператорами на порядок дешевле остальных, однако у них есть ограничение по работе при отрицательных температурах. Роторные — самые дорогие, но свою эффективность такой рекуператор сохраняет до -35 С. Энтальпийные рекуператоры лично я считаю маркетинговым ходом, рассчитанным на неискушенных покупателей, поскольку в промышленных установках такой их тип отсутствует. Возможно, я не прав. Но волшебные их характеристики все равно вызывают подозрение — где-то что-то тут нечисто.

Тип рекуператора также определяет конфигурацию воздуховодов — в подвесных системах с роторными рекуператорами воздуховоды подсоединяются противоточно, то есть приток и вытяжка находятся по одну сторону, что не всегда удобно. Кроме того, нужно учитывать, что установки вертикального монтажа обычно менее шумные, а в подвесных установках квадратного сечения самые эффективные системы рекуперации. Знаете откуда я взял эту информацию? Случайно выявилась такая статистическая закономерность после анализа характеристик самых различных систем самых различных производителей.

Следует обратить внимание: для некоторых установок требуется дренаж! Хорошо бы предусмотреть этот момент, чтобы водичка потом не капала в самые неожиданные места.

После выбора установки и утверждения проекта и вентиляционных решеток необходимо составить спецификацию материалов и оборудования. Лайфхак: соединяющих элементов нужно заказать с запасом и разных видов: наружного соединения (муфты) и внутреннего (ниппели) — у меня был заказан только один вид, поэтому мы огребли кучу проблем при монтаже. Одновременно в цеху заказываются адаптеры для выбранных решеток (это эдакий бокс, соединяющий решетку и воздуховод). Это индивидуальное производство, в цехах изготовят любой каприз. Сами решетки к этому моменту должны быть у вас на руках, чтобы адаптеры были изготовлены с учетом особенностей их крепежа (у нас решетки были сделаны позже адаптеров, как их потом крепить будем — хз)

Углы (отводы) заказываем для соединения только тех воздуховодов, которые находятся в одной плоскости. Для воздуховодов, подходящих друг к другу под сложными углами или со смещением, требуются сложные фасонные элементы, и их целесообразно изготовить на заказ у тех же ребят, которые будут делать адаптеры. Мноие советуют вместо услов 90градусов использовать два отвода по 45 для уменьшения сопротивления воздуха. Мне показалось, что ценность этого совета преувеличена — геометрические характеристики двух соединенных вместе 45градусных углов недалеко ушли от угла 90 градусов.

Не забываем про такие важные вещи как:

— запирающие заслонки, которые автоматически перекроют доступ холодного наружного воздуха при отключении вентмашины.

— фильтр-бокс для предварительного фильтрующего воздух элемента.

— шумоглушители. Я советую Арктос.

— регулирующие ирисовые клапана. Вентиляционщики называют их дросселями. Можно купить и не ирисовые, а обычные, они стоят 300р против 1000р., все равно при правильном проектировании они просто не будут использоваться.

Далее планируем мероприятия по борьбе с шумом. Да-да, одних шумоглушителей мало. Мы в своей системе обклеили все воздуховоды и фасонные элементы, которые идут по жилым помещениям, строительной звукоизоляцией «Звукоизол ВЭМ 2 смк». О, сколько всякого мы выслушали от вентиляционщиков по поводу этого решения. И что это деньги на ветер, и что это глупости, и что мы с катушек съехали. Но мы ни разу не пожалели о выбранном решении. Все воздуховоды, которые обклеены звукоизолом — монолитны и глухи, не издают ни звука. А вот не обклеенные — гудят, свистят и вибрируют. Пришлось потом и остальные дообклеивать.

Кстати, есть еще одно, возможно более бюджетное решение — использовать вставки из гибких воздуховодов типа SonoDEC — желательно перед самими вентиляционными решетками. Тоже, говорят, помогает. Но мы не использовали.

Теперь, когда у нас все готово — договариваемся с монтажниками. Честно говоря, у меня сложилось впечатление, что лучше было бы делать все самому. Взять на работе отгул на неделю и не спеша, с пивом и прибаутками соединить и обклеить эти все разрозненные элементы и подвесить их к потолку. Зря что ли нам в детстве покупали советские металлические конструкторы.

Разумеется, идеально, когда все эти работы выполняются на этапе черновых работ — сразу после выравнивания стен штукатуркой и разводки электрики. Не забудьте заранее предусмотреть возможность отсоединить вентмашину от воздуховодов и безболезненно присоединить ее обратно. Это можно сделать гибкими вставками на фланцах, у нас это реализовано обрезиненными широкими хомутами.

В самом конце монтажа нас ждет неприятный момент обвязки установки по электрике и дренажу (если есть). Требуется просверлить в нужных местах воздуховодов отверстия для датчиков, правильно подключить заслонки, чтобы они открывались, когда машина включается, а не наоборот, подключить пульт управления и. Кажется все!

Осталось раздобыть где-нибудь анемометр, настроить работу установки в разных режимах (не знаю как у ВЕНТС, но у моей устанрвки этот процесс по легкости и увлекательности напоминал настройку только что купленного мобильника). Обязательно прослушать работу установки в ночной тишине! Она не должна издавать раздражающих звуков. И только потом, когда вас все будет устраивать, можно зашивать воздуховоды гипсокартоном.

Что же мы получим в итоге всего этого? Стоит ли полученный результат таких затрат? Об этом мы узнаем в следующей статье, посвященной вентиляции, в которой я расскажу о том, как живется в квартире, в которой смонтирована система вентиляции.

Источники:

http://elit-klimat.net/publ/ventiljacija/sekrety_pravilnoj_ventiljacii/6-1-0-13

http://mastergrad.com/blogs/post/11311/

http://ideas.homechart.ru/posts/ventilyatsiya_v_gorodskoy_kvartire_eto_prosto-582430/

Читать еще:  Стеклохолст паутинка; область применения, принципы работы
Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector