0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Рассадный способ выращивания овощных культур

Содержание

Рассада овощей: какие из них можно выращивать рассадным способом

Приближается новый «посевной» сезон. В связи с этим мы получили много вопросов, связанных с выращиванием овощей, особенно в северных регионах страны.

Всех садоводов-любителей напугало минувшее лето с его резкими погодными аномалиями, когда июньскую жару сменил длительный холодный и дождливый период.

Практически никто не получил нормальных урожаев огурцов (которые некоторые огородники пересевали по 3 – 4 раза) и других овощей. От постоянных дождей и холода растения замучили грибные болезни.

Да еще синоптики пугают нас аномально холодным и дождливым грядущим летом. Они, конечно, могут ошибаться. Вспомните, какой жаркий август они нам обещали в прошлом году? В результате – непонятно откуда появился арктический холод…

Но начало лета обещают ранним, солнечным и жарким. А значит наша задача – как можно раньше вырастить овощи и зелень, пока погода позволяет. Сделать это можно только используя рассадный способ выращивания.

Сегодня мы поговорим о том, какая рассада овощей будет лучше расти в теплице, а какая – на открытых грядках.

Мы выбрали наиболее часто встречающиеся вопросы, на которые постараемся ответить как можно подробнее.

Какие овощи можно выращивать через рассаду в теплицах, чтобы получить ранний урожай? И как быть с опыляемыми культурами: ведь насекомых-опылителей в теплицах нет?

Галина, Панова, Тюменская обл.

Традиционно через рассаду выращивают: сельдерей (корневой и черешковый), томаты, перцы, баклажаны, капусту, тыквы.

Подробнее о выращивании этих культур читайте в наших уже опубликованных статьях:

Опытные огородники со стажем стараются большинство овощных и зеленных культур выращивать рассадным способом. Это позволяет им на месяц раньше получать ранние урожаи.

Они сеют на рассаду огурцы, кабачки, патиссоны, любые виды капусты, лук-порей и другие культуры.

Безрассадным методом они выращивают только овощи с коротким сроком вегетации (редис, салат листовой, лук на перо), а также корнеплоды (свеклу, морковь, репу и другие).

Многие огородники больше любят овощи с открытых грядок. Но при этом следует помнить, что при температуре + 17 градусов прекращается рост огурцов, томатов, тыквы, патиссонов. При + 9 градусах замирают все растения в ожидании так необходимого им тепла.

Поэтому запасайтесь пленкой, высокими дугами и другими каркасными конструкциями, чтобы в случае резкого похолодания соорудить над открытыми грядками пленочные парники и теплицы.

Нетканый материал в таких условиях вам не помощник, так как он намного хуже держит тепло.

По поводу насекомых-опылителей в теплицах – уверяем, что никакой проблемы в жаркие, солнечные дни у вас не будет.

Открывайте двери и форточки, ставьте на грядки блюдечки с вареньем и сахарным сиропом, и насекомых в вашей теплице будет больше, чем на улице!

Так что запомните, что рассада овощей поможет вам как минимум на месяц получить ранние урожаи.

Меня очень волнуют огурцы. Каждый год у меня их было очень много в теплице, а вот в прошлое лето – вообще собирала по 2 – 3 огурчика через день.

Я их высевала семенами прямо в теплицу. Хочу в этом году попробовать посеять их на рассаду и уже ее высаживать в теплицу. Когда лучше проводить посев на рассаду?

Тамара Васильева, г. Йошкар-Ола.

Огурцы, выращенные через рассаду, садоводы называют «огурчиками-скороспелками». На рассаду высевайте семена на 4 недели раньше, чем в тепличные грядки (в зависимости от сроков посева в вашем регионе).

Соответственно, и урожай получите самый ранний. Рассаду выращивайте в отдельных стаканчиках диаметром 8 см. При пересадке не вываливайте растение с землей, а осторожно разрежьте стаканчик ножницами, чтобы не повредить земляной ком.

У огурцов очень нежная и легко ранимая корневая система. И ее можно легко травмировать. Такое растение будет долго восстанавливаться.

А дальше выращивайте рассадные огурцы так же, как из семян.

Для теплицы выбирайте партенокарпические (не требующие опыления) ранние гибриды. Для парников – любые, какие вам нравятся.

Для теплиц рекомендуем вам лучшие сорта из нашей коллекции: Мадрилене F1, Северин F1. Эти два уникальные гибрида прекрасно растут при низких температурах и нехватке солнечного света!

Советуем вам также обратить внимание на наши всепогодные огурцы, которые гарантируют вам получение урожая при любых капризах погоды:

Я никогда не выращивал перец. Хочу попробовать в этом году. Когда его семена нужно высевать на рассаду и когда пересаживать в теплицу и парники?

Андрей Зуев, г. Орск

Вероятнее всего, вы имеете ввиду сладкий болгарский перец. Хотя все виды перцев – теплолюбивые культуры и их можно вырастить только через рассаду.

Подробнее об этом читайте в нашей статье «Как вырастить перец».

В вашей климатической зоне семена перца на рассаду высевают с 10 по 15 марта. В теплицу рассаду высаживают в возрасте 55 – 60 дней (в зависимости от сорта). Она должна иметь крепкие толстые стебли высотой около 25 см с 20-ю листьями и нераскрывшимися бутонами.

Оптимальное время посадки рассады перца в теплицу – середина мая.

Вам подойдут ранние и средне-ранние сорта сладкого перца. Поздние могут не вызреть.

Я очень люблю петрушку. Кладу ее во все супы, вторые блюда, салаты и маринады. В прошлом году из-за холодного лета и проливных дождей моя любимая зеленушка погибла еще только появившись на грядке – просто замокла и сгнила.

Скажите, а можно вырастить петрушку через рассаду?

Наталья Федорова, Ленинградская обл.

Да, можно. Причем ее взрослые кусты будут крепче и объемней. А использовать ее зелень вы сможете на три недели раньше, чем выращенную из семян на грядке.

Но при выращивании рассады петрушки существуют свои тонкости, о которых вы должны знать. Очень важный момент – предпосевная подготовка семян.

Дело в том, что семена петрушки, укропа и других пряно-вкусовых трав содержат эфирные масла, которые препятствуют растрескиванию семени и тормозят его прорастание.

Чтобы нейтрализовать их воздействие, семена петрушки помещают в холщовый мешочек и опускают в теплую (в квартире – желательно кипяченую или талую, в деревенском доме с водопроводом – под проточную) воду на четверо суток. Кипяченую воду в квартире меняют три раза в день.

После этого семена аккуратно раскладывают в бороздки на посадочный грунт на расстоянии 2,5 см друг от друга, сверху мульчируют тонким слоем земли и хорошо поливают.

Емкости с рассадой накрывают толстой прозрачной пленкой и ставят на окно с южной стороны, чтобы она хорошо освещалась солнцем. Температура в помещении должна быть не ниже + 25 градусов.

Через неделю появятся первые всходы. Пленку с емкости не снимают до появления первого настоящего листа. Однако каждый день ее открывают дважды на полчаса для проветривания и капельного полива через пипетку или шприц.

Рассада петрушки очень слабая, поэтому ухаживать за ней нужно бережно. После появления второй пары листочков, растения аккуратно удобряют раствором мочевины, а затем какого-то готового гумата, содержащего калий и фосфор.

В грунт рассаду пересаживайте в первых числах мая, притеняя нетканым материалом от яркого солнца. Дальше выращивайте, как обычно.

Через рассаду можно выращивать только листовую петрушку. Корневой нужны слишком глубокие емкости, иначе корень получится маленький и уродливый.

Мы предлагаем вам лучшие сорта листовой петрушки из нашей коллекции для выращивания через рассаду: Аппетитная, курчавая Вологодские кружева.

Теперь вы понимаете, как важна рассада овощей для получения полноценного урожая. Особенно она актуальна в условиях холодного дождливого лета.

Рассадный способ выращивания овощных культур

Более половины всех овощных культур можно выращивать через рассаду. Это капуста, брюква, томаты, сельдерей, сладкие луки и лук порей, спаржа. Еще большее распространение имеет рассада в теплично-парниковой культуре: сладкий перец, поздние сорта и гибриды томата, огурцы, кабачки, тыквы, арбузы, дыни получают в основном только благодаря тому, что их семена высевают значительно раньше того времени, когда растает снег и прогреется почва.

Основным лимитирующим агроклиматическим фактором в условиях нашего климата является температура. Среднегодовая температура колеблется по районам от +2,6ºС до +3,5ºС. Безморозный период составляет от 110 до 140 дней, период с температурами более +10ºС длится от 105 до 125 дней с суммой температур 1400-1800, период с температурами более 15ºС составляет 35-55 дней, весенние заморозки наблюдаются до 15-25 мая, приход осенних заморозков наступает 10-20 августа. Вот почему рассадный способ позволяет выращивать овощные культуры без риска и получать гарантированный урожай.

При помощи рассады можно многократно использовать площадь в открытом грунте и под стеклом. Рассадный способ позволяет обходиться без прорывки всходов.

Рассадный способ требует сооружения теплиц, парников, рассадников. А для этого необходимо иметь запас укрывных материалов: стекла, пленки, спанбонда. Все это можно приобрести посетив список дачных магазинов на нашем сайте.

Сущность рассадного способа

Солнечная инсоляция позволяет выращивать растения в регионе с марта по сентябрь, а температурные условия отодвигают сроки посева многих овощей (перцев, томатов, тыквенных) до начала июня. Громадное количество солнечной энергии остается, таким образом, неиспользованной. Кроме того, в течение первых 1,5-2 месяцев растения развиваются очень медленно и используют предоставленную им площадь лишь на 0,5-1%. То и другое указывает на необходимость применения рассадного способа.

Соотношение между площадью культуры в открытом грунте и полезной площадью рассадников (парников, теплиц) зависит от количества рассады, высаживаемой на 1 м², и от количества годной для посадки рассады, получаемой с единицы площади.

На 1 м² грядки в большинстве случаев высаживается следующее количество рассады:

  • ранней кочанной капусты и цветной — от 4 до 8 штук;
  • средней кочанной капусты и брокколи — от 3 до 4;
  • поздней кочанной капусты, краснокочанной и брюссельской — от 2 до 3;
  • томатов — от 2 до 6;
  • свеклы столовой — от 30 до 60;
  • сельдерея- от 30 до 40;
  • лука порея и сладких луков — от 30 до 40;
  • кабачков — от 1 до 1,5;
  • огурцов — от 2 до 4;
  • тыквы — от 0,5 до 1.

Выход рассады с одной рамы (1 м²) составляет:

  • капусты — 400 штук,
  • томатов — 500 штук,
  • перцев — 400 штук,
  • луков — 1000 штук,
  • сельдерея — 1000 штук,
  • свеклы столовой — 1000 штук,
  • огурцов — 100 штук,
  • кабачков, тыкв — 100 штук.

Зная количество рассады, требующейся на 1 м², и выход ее с одной рамы или с 1 м² полезной площади теплиц, можно рассчитать площадь рассадника. А ограниченную площадь, на которой выращивается рассада, легко можно защитить от морозов рогожами, половиками, полиэтиленовой пленкой, спандбондом. Ко времени высадки в поле рассада достигает значительно развития («забег»).

Этот забег может измеряться формально временем, прошедшим от посева в рассадник до высадки в поле, т.е. одним, двумя месяцами. Кроме того, забег можно определить и фазами развития: числом листьев, появлением первой или второй кисти цветков, началом завязывания плодов и т.д. Чем благоприятнее условия выращивания рассады, тем больше забег. Например, рассада томатов, выращенная при температуре 10…12ºС, раза в два меньше рассады томатов, выращенной при температуре 20…25ºС. Такая же разница в известной степени наблюдается при различных площадях и объемах питания.

Таким образом, при помощи рассады мы увеличиваем вегетационный период растений на 30-40 дней и более, что позволяет раньше получить урожай овощей. Например, начиная выращивать рассаду до схода снега и высаживая ее в поле уже с наступлением теплых дней (после схода снега), можно получить урожай капусты на 1-1,5 месяца раньше, чем при посеве семян непосредственно в грунт.

Многие растения в первые фазы развития страдают от насекомых. При высеве семян непосредственно в грунт всходы брюквы, капусты иногда полностью уничтожаются земляной блошкой. При выращивании в рассаднике эти растения легче защитить от вредителей. Таковы положительные стороны рассадного способа.

В то же время каждое растение при пересадке болеет. Как бы мы осторожно ни вынимали рассаду из рассадника, все же неизбежны повреждения корневой системы. Чем больше повреждена корневая система, чем больше несоответствие между испаряющей поверхностью листьев и подающей водные растворы корневой системой, чем суше погода при высадке, тем больше и дольше болеют растения при пересадке.

Следует учесть, что в рассаднике растения расположены тесно, один возле другого, из-за этого испарение у них значительно снижено. А в поле они получают в 100-400 раз большую площадь и вследствие этого испаряют значительно больше воды. Разница в условиях воздушного и теплового режима увеличивается еще больше, если рассаду выращивать не в грунтовом рассаднике, а в пленочных и стеклянных теплицах.

Чтобы несколько подготовить рассаду к изменению светового и теплового режима, необходимо дней 5-10 до высадки снимать с парников рамы в течение дня, а при установившейся теплой погоде – и на ночь.

Несмотря на такую подготовку, у растений при высадке в поле все же происходит остановка в развитии на 3-4 дня, а в отдельных случаях на 10 дней и более. В результате забег в развитии, который обусловлен применением рассадного способа, будет в значительной мере уменьшен.

Как же предотвратить эти неблагоприятные моменты и устранить остановку роста рассады при высадке? Для этого нужно позаботиться, чтобы рассада имела компактную и сильную корневую систему и чтобы эта корневая система не была нарушена при пересадке.

Большое значение для предотвращения неблагоприятных последствий пересадки имеет агротехника выращивания рассады.

Возраст рассады

Чем моложе рассада, тем лучше она приживается, однако, пересаживая очень молодую рассаду, мы сильно сокращаем забег, отчего теряем некоторые преимущества рассадного способа культуры.

Вот некоторые особенности различных овощных растений, выращиваемых рассадой.

Для капустных растений при определении возраста рассады приходится считаться с двумя обстоятельствами: молодая рассада с 3-4 листьями лучше приживается при пересадке, но в то же время сильнее поражается земляной блошкой. С другой стороны, рассада капусты с 6-7 листьями при пересадке без кома долгое время болеет из-за нарушения соответствия между листовой и подземной системами.

Плохо переносит пересадку без кома рассада тыквенных растений. Даже горшечную рассаду тыквенных нельзя выращивать дольше 30 дней. Тыквенные в течение короткого времени развивают большую листовую поверхность, и резкая смена условий роста при высадке рассады из парника в открытый грунт вызывает длительную задержку в росте и развитии.

В практике цветочных культур широко распространены многократные пересадки (до 5-6 раз). Этот прием (пикировка) используется у овощных культур, где применяют 2-3 пересадки. Причем первую проводят уже в фазе семядолей.

Вопрос о целесообразности пикировки в каждом отдельном случае решается различно. Например, при выращивании рассады цветной капусты, семена которой дороги, пикировку применяют часто. При выращивании рассады ранней белокочанной капусты семена обычно высевают рядами на 6 см ряд от ряда и пикировку не применяют. Чрезмерно густые всходы в ряду прореживают, оставляя их на расстоянии 4 см друг от друга.

Иначе поступают при выращивании рассады томатов. В нашем регионе рассаду томатов высаживают в возрасте 45-50 дней. В этом возрасте минимальная площадь питания для рассады равна 7х7 см. Рассада 55-60 дневного возраста требует уже площади питания 10х10 и 12х12 см. Для экономии дорогой парниковой площади нередко прибегают к густому посеву в посевные ящики или в парник, где рассада растет 2-3 недели, затем ее пикируют в новые парники. При пикировке растения размещают так, чтобы площадь питания была 8х8, 10х10 или 12х12 см. Необходимо помнить, что чем больше площадь питания рассады, тем больше урожай спелых перцев и томатов, тем раньше они созревают.

Способы сохранения корневой системы рассады при пересадке

Для сохранения забега во времени рассаду надо выращивать так, чтобы корневая система не была сильно нарушена при пересадке. С этой целью ее выращивают в пластмассовых и торфяных горшочках, в питательных кубиках, стаканчиках и контейнерах после молочных продуктов.

Наиболее комфортные условия для развития и роста создаются в питательных кубиках, где составной частью является торф. Примесь торфа способствует усиленному развитию корней и ведет к образованию так называемого корневого кома. Рассаду, выращенную в такой смеси, вынимают вместе с комом земли, благодаря которому она легче переносит пересадку на постоянное место.

Усиленного развития корневой системы можно достигнуть и подрезкой корней. Первую подрезку делают, когда появится второй настоящий лист, вторую – за 4-8 дней до высадки рассады в грунт. Для подрезки берут обычный нож длиной 15-20 см, которым подрезают землю посередине между растениями в двух взаимно перпендикулярных направлениях. В местах подрезки образуются многочисленные мельчайшие разветвления, которые хорошо удерживают ком и посредством которых растения извлекают из почвы питательные вещества.

При извлечении рассады без кома мельчайшие разветвления корней обрываются, а сохранившиеся погибают на воздухе уже через несколько минут. Поэтому немедленно после извлечения из земли корни рассады обмакивают в жидкую глину (густоты сметаны). Обработанные таким образом корни не погибнут даже после 15-минутного пребывания на солнце. Присыпав корни после погружения их в жидкую глину сверху сухой землей, получим своеобразный ком.

Высаженная с таким комом рассада хорошо приживается. Если перед посадкой полить лунки, а после ее завершения засыпать землей, то последующие поливы не потребуются.

Надо помнить, что молодой растительный организм требует на единицу веса в 2-3 больше элементов минерального питания, чем взрослое растение. Особенно велики требования молодого растительного организма к фосфору. Молодая 15-дневная рассада томатов на единицу веса потребляет фосфорной кислоты в 7-8 раз больше, чем взрослое цветущее растение.

Читать еще:  Торговая мебель – прибыльный бизнес начинается с прилавка

Поскольку большинство наших садоводов в качестве почвы для набивки горшочков, ящиков используют готовые торфяные грунты, им необходимо помнить, что в них содержится мало микроэлементов, поэтому необходимо дополнительное их внесение в виде подкормок в период выращивания рассады овощных культур. На 10 л воды используют 0,2 г борной кислоты, 0,15 г сернокислой меди, 0,1 г сернокислого марганца и 0,15 г сернокислого цинка. Первую подкормку проводят, когда рассада образует 1-2 настоящих листочка.

Повторно кормят через 10-12 дней. Это усиливает рост корневой системы и листового аппарата, рассада становится более выносливой к низким температурам при высадке ее в грунт, повышается раннеспелость, и урожай овощей возрастает на 20-25%.

Тепловой режим при выращивании рассады

Тепловой режим сильно влияет на качество рассады. Горшочки и кубики, устанавливаемые в парник или теплицу (перед посевом или пикировкой всходов), должны быть хорошо прогреты.

Для прорастания семян и ускорения появления всходов температура в парнике или теплице должна быть не ниже 20…25ºС. Но как только появятся желто-зеленые всходы, температуру необходимо снизить: для капусты – до 5…8ºС, для перцев, баклажанов, томатов – до 8…10ºС, для огурцов, кабачков, тыкв – до 12…15ºС. Такую температуру следует поддерживать круглые сутки в течение 3-4 дней. Это делается для того, чтобы не допустить вытягивания подсемядольного колена. Если же температура после появления всходов будет высокой (особенно ночью), то подсемядольное колено может вытянуться настолько, что всходы упадут на землю.

После того, как выдержана пониженная температура в течение 3-4 дней, устанавливается следующий температурный режим:

КультураТемпературный режим (в градусах)
днем в солнечную погодуднем в пасмурную погодуночью
Капуста15-1712-156-8
Томаты, перцы, баклажаны18-2215-188-10
Огурцы, тыквы, кабачки22-2518-2015-17

Чем больше сила света, тем выше может быть температура воздуха. Наоборот, с ослаблением силы света температуру следует снижать. Особенно внимательно надо следить за температурой в ночное время. При высокой температуре ночью растение усиленно дышит и изнеживается. Такая рассада после высадки в грунт не выдерживает даже слабых заморозков, страдает при резких понижениях температуры.

С наступлением теплой погоды рамы с парников снимают: на парниках с рассадой капусты, когда температура наружного воздуха поднимается до 10ºС, а с рассадой томатов – до 12ºС; рамы с рассады тыквенных снимают при температуре воздуха не ниже 15ºС. За 3-4 дня до высадки рассады капусты в поле рамы снимают не только на день, но и на ночь. Однако с парников, занятых рассадой томатов и тыквенных, рамы на ночь снимают лишь в том случае, если не предвидится заморозков.

Соблюдение при выращивании всех этих основных требований позволяет получить упитанную, здоровую рассаду с компактной, хорошо развитой корневой системой, которая полностью сохраняется при пересадке ее в открытый грунт, что является залогом высокого урожая овощей.

Николай Лапиков,
доктор сельскохозяйственных наук

Выращивание рассады

Гарантированный урожай тепло требовательных овощных культур (особенно с продолжительным вегетационным периодом), таких как томат, перец, баклажан, арбуз, дыня в нашей зоне выращивания можно получить только с использованием рассадного метода.

Среднюю по срокам посева рассаду получают при посеве с 15 марта по 10 апреля (позднеспелые сорта белокочанной капусты, томат, перец, баклажан, брокколи, кольраби, краснокочанная, цветная и брюссельская капуста).

Позднюю рассаду редко выращивают в комнатных условиях (исключение — для культур семейства Тыквенные), чаще в теплицах, парниках и малогабаритных сооружениях на солнечном обогреве. Рассаду среднеспелых сортов капусты с успехом выращивают в холодных рассадниках, используя доступные средства для борьбы с заморозками.

Субстраты для рассады.

Существует множество составов почвенных рассадных смесей.
Как выбрать подходящую?
Тем более, что зачастую в качестве компонентов предлагаются нетипичные для нашей зоны выращивания.
Таким компонентом до недавнего прошлого являлся торф, который сейчас можно приобрести и использовать в смеси с почвой, перегноем для выращивания рассады.
Но более привычными для наших огородников являются более доступные и дешевые — дерновая и огородная земля, перегной, компосты, опилки.
Составы рассадных смесей с использованием перечисленных компонентов приводятся в настоящем разделе и в приложении. Однако особо следует остановиться не только на чисто рецептурном аспекте, но и на самом принципе подхода к выбору субстрата для выращивания рассады.

Для заготовки дерновой земли лучше использовать участок с бобовыми и злаковыми травами. Весной нарезают дернину слоем 6-10 см.
Пласты дерна укладывают травой к траве в штабеля высотой до 1,5 м и шириной не менее 2 м. Каждые два пласта дерна переслаивают навозом слоем 10-15 см и посыпают известью или золой в зависимости от кислотности почвы.
Чтобы вода не стекала со штабеля, верх его делают седловидным. За лето штабель несколько раз поливают навозной жижей или водой и перелопачивают, измельчая дернину.
На зиму его укрывают навозом, почвой, для защиты от промерзания.
Лучше дерновую землю компостировать таким образом два года.

Для выращивания рассады часто используют компосты. Вполне пригоден для овощной рассады компост, состоящий из перегноя или торфа — 60%, навоза — 30%, дерновой земли — 6%, суперфосфата — 3%, извести — 1%.
Соотношение основных компонентов компоста может изменяться в зависимости от возможностей и условий.

В субстрат для рассады в качестве разрыхлителей добавляют опилки, соломенную резку, крупнозернистый песок.
Субстрат будет более рыхлым, если в него добавить перепревшие или свежие опилки.
Опилки перед внесением следует два-три раза ошпарить кипятком, выдерживая каждый раз в кипятке 20 — 30 мин, для удаления смолистых и дубильных веществ.
Для разложения свежих опилок требуется азот, который они отнимают у почвы.
Чтобы избежать этого, свежие опилки поливают слабым раствором аммиачной селитры, мочевины или других азотных удобрений.
Если зимой почва в дефиците, то до половины смеси можно заменить опилками.

Хорошей почвенной смесью для любой овощной рассады считается следующая: 2 части компоста, 1 часть опилок, 1 часть песка.
Эту смесь применяют и для посева семян, и для последующего выращивания рассады.
На ведро смеси добавляют: 15 — 20 г аммиачной селитры, 25 — 30 г двойного суперфосфата, 20 г калийной соли или стакана древесной золы.

В домашних условиях и на садово-огородном участке огороднику бывает трудно точно взвесить необходимое количество минеральных удобрений, тем более в таких небольших дозах.
Поэтому в приложении приводится таблица, где указывается масса основных минеральных удобрений в одной столовой ложке, спичечном коробке.
Имея под рукой такую таблицу, можно без труда отмерить необходимое количество удобрений.

Дезинфекция субстрата направлена против вредных микроорганизмов, присутствующих в компонентах смеси. Но ведь одновременно погибают и полезные микроорганизмы, разлагающие субстрат до более доступных для растений соединений. А воздействие высоких температур к тому же существенно ухудшает структуру субстрата.
Вот почему нельзя рассадную смесь прокаливать на плите или в духовке.
Что касается пропаривания, то этот прием стерилизации грунтов широко применяется на тепличных комбинатах.
Но в домашних условиях трудно соблюсти режим обработки. И оставшиеся микроорганизмы могут образовать в ящиках с рассадой «коврик» плесени, угнетающий растения.

Как же поступить, если известно, что почва заражена возбудителями болезней и дезинфекция необходима?
Лучше приготовить рассадную смесь с осени и дать ей промерзнуть во влажном состоянии.
За неделю до посева или посадки смесь заносят в теплое помещение, чтобы она оттаяла и согрелась. Не следует этот процесс подстегивать искусственно, поливая, например, горячей водой. И помните, что крупные хозяйства по выращиванию рассады не используют этот метод только потому, что у них нет возможности отогревать тонны смеси.

Способы выращивания рассады.

Рассаду выращивают непосредственно на приготовленном субстрате или в полных насыпных горшочках, а также в питательных кубиках.
Рассада, выращенная на сплошном питательном субстрате, называется безгоршечной. Безгоршечную рассаду выращивают в комнатных условиях, в парниках и теплицах, в холодных рассадниках.
Рассада в насыпных горшочках и питательных кубиках называется горшечной, ее выращивают в комнатных условиях и во всех видах сооружений защищенного грунта.

Для выращивания в комнатных условиях безгоршечной рассады и сеянцев для последующей пикировки в горшочки используют любые подходящие по размеру ящики.
Если расширить подоконник и изготовить специальные полки для установки второго яруса ящиков, то приоконное пространство используется более интенсивно.
Перед засыпкой питательного субстрата на дно ящика сначала насыпают слой керамзита, мелкого гравия, кусочков битого красного кирпича, крупного речного песка в качестве дренажных материалов.

Если используют горшочки, то их заполняют такой же рассадной смесью, что и ящики. Горшечную рассаду выращивают в полных горшочках разного диаметра из пластмассы, бумаги, полиэтилена, торфа с добавлением целлюлозы, а также в пакетах из-под молока и сока, всевозможных пластиковых и бумажных стаканчиках и так далее.
На дне горшочков из влагонепроницаемых материалов необходимо сделать отверстия для улучшения водновоздушного режима в корнеобитаемом слое.

Питательные кубики в любительском овощеводстве применяются реже, чем горшочки: они бывают торфо-пе- регнойные и перегнойно-земляные.
Перегнойно-земляные кубики можно изготовить из смеси дерновой земли и перегноя в соотношении 1:1 или 1:2 в зависимости от культуры. На ведро смеси добавляют один-два стакана золы и увлажняют раствором коровяка (1 л на 10 л воды).
Смесь увлажняют до такого состояния, чтобы кубики из нее не разваливались.
Увеличивать концентрацию раствора коровяка не следует, так как они чрезмерно уплотняются и становятся плохо проницаемыми для воды, воздуха и корней растений.

Из одного ведра приготовленной смеси можно изготовить 30 — 50 кубиков.
Существует очень простой способ изготовления питательных кубиков нужного размера.
Для этого берут ящик, дно которого застелено полиэтиленовой пленкой, накладывают в него увлажненную смесь, разравнивают и слегка уплотняют.
Берут кусок тонкой фанеры или нож и прорезают массу вдоль и поперек через каждые 8 или 10 см. Кубики готовы.

Горшечная рассада по сравнению с безгоршечной требует большей площади, для нее требуется больше почвенных смесей, она более трудоемка. При перевозке готовой к посадке горшечной рассады требуется много места.

Но горшечная рассада лучше и быстрее приживается после высадки на постоянное место, так как при пересадке корневая система растений практически не повреждается.
А рассаду огурца и других плохо переносящих пересадку растений выращивают только в горшочках или кубиках.
При выращивании горшечной рассады возможен индивидуальный уход за каждым растением (полив, подкормка). Это тем более важно при выращивании редких и высокотребовательных к условиям выращивания сортов.

Пикировка .

В зависимости от культуры, сроков посева и типа сооружений рассаду выращивают без пикировки или с пикировкой сеянцев.
При первом способе выращивания семена сеют разреженно в рассадные ящики или по 2 семени в горшочки.
При втором — сначала проводят загущенный посев, а взошедшие растения пересаживают с большей площадью питания.
Пересадка растений в фазе семядолей — первого — второго настоящего листа называется пикировкой.
Молодые растения, предназначенные для пересадки, — это сеянцы.
Загущенный посев для последующей пикировки — школка сеянцев.

С пикировкой выращивают рассаду ранней и позднеспелой белокочанной капусты, цветной капусты, томата, реже — рассаду перца и баклажана.
Без пикировки, как правило, выращивают безгоршечную рассаду среднеспелых сортов белокочанной капусты;
рассаду огурца, овощных тыкв и бахчевых культур не пикируют, так как их сеянцы плохо переносят пересадку.

Пикировка — это не только агротехнический, но и экономический прием.
При пикировке отпадает необходимость в прореживании всходов, появляется возможность рассмотреть корневую систему и выбраковать больные и слабые сеянцы, а пересаживаемые растения равномерно распределить по площади.
Сеянцы во время пикировки погружают в грунт глубже, чем они росли в школке. Из заглубленного в почву подсемядольного колена растений образуются придаточные корни. К тому же при выемке сеянцев кончики корней отламываются, что также вызывает образование боковых корешков.
Корневая система пикированной рассады получается хорошо разветвленной, мочковатой.

Основной экономический эффект от пикировки в овощеводческих хозяйствах (кроме несколько меньшего расхода семян) получают за счет более рационального использования дорогостоящих сооружений защищенного грунта.
Дело в том, что в первые 15 — 30 дней жизни сеянцы занимают в 5-15 раз меньшую площадь, чем готовая к высадке рассада.
Что позволяет обогревать и освещать только ту часть сооружений, где растут сеянцы.

Вполне понятно, что для огородника, выращивающего небольшое количество рассады на подоконнике, этот фактор не имеет такого большого значения.
Но для небольшого ящика с посеянными на школку сеянцев семенами легче найти подходящее по температурному режиму место в квартире (с более высокой температурой до появления всходов и с более низкой — после их появления).
Такой ящик в случае необходимости легче досвечивать лампами. Рассада ранних сроков посева особенно нуждается в дополнительном освещении.
Не секрет, что растения в марте развиваются в условиях недостаточной освещенности, поэтому сеянцы часто вытягиваются.
Именно пикировка таких сеянцев на большую глубину позволяет вырастить из них качественную рассаду.

Пикировку производят с помощью пикировальной планки (доски), под палец и под колышек.
Под планку рассаду пикируют на большой площади: в теплицах, парниках.
Способ этот более производительный, но качество работы хуже, чем при пикировки под колышек, так как почва не везде плотно прилегает к корням растений.
При пикировке под палец корешок сеянца загибается вверх, а стебель нередко повреждается, что приводит к задержке развития и даже гибели растений.

Хорошие результаты получают, пикируя под колышек. Заостренным колышком длиной 10 — 15 см и толщиной — 2 см в субстрате делают отверстие нужной глубины, в него опускают сеянец почти до семядолей.
Затем колышком, поставленным наклонно рядом в субстрат, прижимают грунт к корням сеянца. Во время пикировки сеянец поддерживают пальцами другой руки, чтобы «сердечко» (точку роста) сеянца не засыпать землей.

Рассадный способ выращивания овощных культур

Более половины всех овощных культур можно выращивать через рассаду. Это капуста, брюква, томаты, сельдерей, сладкие луки и лук порей, спаржа. Еще большее распространение имеет рассада в теплично-парниковой культуре: сладкий перец, поздние сорта и гибриды томата, огурцы, кабачки, тыквы, арбузы, дыни получают в основном только благодаря тому, что их семена высевают значительно раньше того времени, когда растает снег и прогреется почва.

Рассадный метод позволяет ускорить созревание урожая на 20-30 сут.; дает возможность в северных районах выращивать теплолюбивые растения с длинным вегетационным периодом; позволяет лучше организовать защиту всходов и молодых растений от болезней и вредителей. При рассадном методе в 5-6 раз экономится посевной материал, нет необходимости прорежи­вать всходы, облегчается борьба с коркой и сорняками.

Правильно выращенная рассада должна быть крепкой, здоровой, хорошо переносить пересадку и сохранять корневую систему. Успех в выращивании рассады зависит, прежде всего, от умелого выбора способа выращивания и сооружений защищенного грунта (теплицы, парники и утепленный грунт), дешевых в строительстве и эксплуатации, и в то же время позволяющих создать микроклимат, отвечающий биологическим требованиям молодых растений.

При помощи рассады можно многократно использовать площадь в открытом грунте и под стеклом. Рассадный способ позволяет обходиться без прорывки всходов. Рассадный способ требует сооружения теплиц, парников, рассадников. А для этого необходимо иметь запас укрывных материалов: стекла, пленки, спанбонда.

Сущность рассадного способа

Солнечная инсоляция позволяет выращивать растения в регионе с марта по сентябрь, а температурные условия отодвигают сроки посева многих овощей (перцев, томатов, тыквенных) до начала июня. Громадное количество солнечной энергии остается, таким образом, неиспользованной. Кроме того, в течение первых 1,5-2 месяцев растения развиваются очень медленно и используют предоставленную им площадь лишь на 0,5-1%. То и другое указывает на необходимость применения рассадного способа. Соотношение между площадью культуры в открытом грунте и полезной площадью рассадников (парников, теплиц) зависит от количества рассады, высаживаемой на 1 м², и от количества годной для посадки рассады, получаемой с единицы площади.

На 1 м² грядки в большинстве случаев высаживается следующее количество рассады: ранней кочанной капусты и цветной — от 4 до 8 штук; средней кочанной капусты и брокколи — от 3 до 4; поздней кочанной капусты, краснокочанной и брюссельской — от 2 до 3; томатов — от 2 до 6; свеклы столовой — от 30 до 60; сельдерея- от 30 до 40; лука порея и сладких луков — от 30 до 40; кабачков — от 1 до 1,5; огурцов — от 2 до 4; тыквы — от 0,5 до 1.

Выход рассады с одной рамы (1 м²) составляет: капусты — 400 штук, томатов — 500 штук, перцев — 400 штук, луков — 1000 штук, сельдерея — 1000 штук, свеклы столовой — 1000 штук, огурцов — 100 штук, кабачков, тыкв — 100 штук. Зная количество рассады, требующейся на 1 м², и выход ее с одной рамы или с 1 м² полезной площади теплиц, можно рассчитать площадь рассадника. А ограниченную площадь, на которой выращивается рассада, легко можно защитить от морозов рогожами, половиками, полиэтиленовой пленкой, спандбондом. Ко времени высадки в поле рассада достигает значительно развития («забег»).

Этот забег может измеряться формально временем, прошедшим от посева в рассадник до высадки в поле, т.е. одним, двумя месяцами. Кроме того, забег можно определить и фазами развития: числом листьев, появлением первой или второй кисти цветков, началом завязывания плодов и т.д. Чем благоприятнее условия выращивания рассады, тем больше забег. Например, рассада томатов, выращенная при температуре 10…12ºС, раза в два меньше рассады томатов, выращенной при температуре 20…25ºС. Такая же разница в известной степени наблюдается при различных площадях и объемах питания.

Таким образом, при помощи рассады мы увеличиваем вегетационный период растений на 30-40 дней и более, что позволяет раньше получить урожай овощей. Например, начиная выращивать рассаду до схода снега и высаживая ее в поле уже с наступлением теплых дней (после схода снега), можно получить урожай капусты на 1-1,5 месяца раньше, чем при посеве семян непосредственно в грунт.

Многие растения в первые фазы развития страдают от насекомых. При высеве семян непосредственно в грунт всходы брюквы, капусты иногда полностью уничтожаются земляной блошкой. При выращивании в рассаднике эти растения легче защитить от вредителей. Таковы положительные стороны рассадного способа.

В то же время каждое растение при пересадке болеет. Как бы мы осторожно ни вынимали рассаду из рассадника, все же неизбежны повреждения корневой системы. Чем больше повреждена корневая система, чем больше несоответствие между испаряющей поверхностью листьев и подающей водные растворы корневой системой, чем суше погода при высадке, тем больше и дольше болеют растения при пересадке.

Следует учесть, что в рассаднике растения расположены тесно, один возле другого, из-за этого испарение у них значительно снижено. А в поле они получают в 100-400 раз большую площадь и вследствие этого испаряют значительно больше воды. Разница в условиях воздушного и теплового режима увеличивается еще больше, если рассаду выращивать не в грунтовом рассаднике, а в пленочных и стеклянных теплицах.

Читать еще:  Проект отопления: назначение, требования, состав

Чтобы несколько подготовить рассаду к изменению светового и теплового режима, необходимо дней 5-10 до высадки снимать с парников рамы в течение дня, а при установившейся теплой погоде – и на ночь.

Несмотря на такую подготовку, у растений при высадке в поле все же происходит остановка в развитии на 3-4 дня, а в отдельных случаях на 10 дней и более. В результате забег в развитии, который обусловлен применением рассадного способа, будет в значительной мере уменьшен.

Как же предотвратить эти неблагоприятные моменты и устранить остановку роста рассады при высадке? Для этого нужно позаботиться, чтобы рассада имела компактную и сильную корневую систему и чтобы эта корневая система не была нарушена при пересадке.

Большое значение для предотвращения неблагоприятных последствий пересадки имеет агротехника выращивания рассады.

Возраст рассады

Чем моложе рассада, тем лучше она приживается, однако, пересаживая очень молодую рассаду, мы сильно сокращаем забег, отчего теряем некоторые преимущества рассадного способа культуры.

Вот некоторые особенности различных овощных растений, выращиваемых рассадой.

Для капустных растений при определении возраста рассады приходится считаться с двумя обстоятельствами: молодая рассада с 3-4 листьями лучше приживается при пересадке, но в то же время сильнее поражается земляной блошкой. С другой стороны, рассада капусты с 6-7 листьями при пересадке без кома долгое время болеет из-за нарушения соответствия между листовой и подземной системами.

Плохо переносит пересадку без кома рассада тыквенных растений. Даже горшечную рассаду тыквенных нельзя выращивать дольше 30 дней. Тыквенные в течение короткого времени развивают большую листовую поверхность, и резкая смена условий роста при высадке рассады из парника в открытый грунт вызывает длительную задержку в росте и развитии.

В практике цветочных культур широко распространены многократные пересадки (до 5-6 раз). Этот прием (пикировка) используется у овощных культур, где применяют 2-3 пересадки. Причем первую проводят уже в фазе семядолей.

Вопрос о целесообразности пикировки в каждом отдельном случае решается различно. Например, при выращивании рассады цветной капусты, семена которой дороги, пикировку применяют часто. При выращивании рассады ранней белокочанной капусты семена обычно высевают рядами на 6 см ряд от ряда и пикировку не применяют. Чрезмерно густые всходы в ряду прореживают, оставляя их на расстоянии 4 см друг от друга.

Иначе поступают при выращивании рассады томатов. В нашем регионе рассаду томатов высаживают в возрасте 45-50 дней. В этом возрасте минимальная площадь питания для рассады равна 7х7 см. Рассада 55-60 дневного возраста требует уже площади питания 10х10 и 12х12 см. Для экономии дорогой парниковой площади нередко прибегают к густому посеву в посевные ящики или в парник, где рассада растет 2-3 недели, затем ее пикируют в новые парники. При пикировке растения размещают так, чтобы площадь питания была 8х8, 10х10 или 12х12 см. Необходимо помнить, что чем больше площадь питания рассады, тем больше урожай спелых перцев и томатов, тем раньше они созревают.

Способы сохранения корневой системы рассады при пересадке

Для сохранения забега во времени рассаду надо выращивать так, чтобы корневая система не была сильно нарушена при пересадке. С этой целью ее выращивают в пластмассовых и торфяных горшочках, в питательных кубиках, стаканчиках и контейнерах после молочных продуктов.

Наиболее комфортные условия для развития и роста создаются в питательных кубиках, где составной частью является торф. Примесь торфа способствует усиленному развитию корней и ведет к образованию так называемого корневого кома. Рассаду, выращенную в такой смеси, вынимают вместе с комом земли, благодаря которому она легче переносит пересадку на постоянное место.

Усиленного развития корневой системы можно достигнуть и подрезкой корней. Первую подрезку делают, когда появится второй настоящий лист, вторую – за 4-8 дней до высадки рассады в грунт. Для подрезки берут обычный нож длиной 15-20 см, которым подрезают землю посередине между растениями в двух взаимно перпендикулярных направлениях. В местах подрезки образуются многочисленные мельчайшие разветвления, которые хорошо удерживают ком и посредством которых растения извлекают из почвы питательные вещества.

При извлечении рассады без кома мельчайшие разветвления корней обрываются, а сохранившиеся погибают на воздухе уже через несколько минут. Поэтому немедленно после извлечения из земли корни рассады обмакивают в жидкую глину (густоты сметаны). Обработанные таким образом корни не погибнут даже после 15-минутного пребывания на солнце. Присыпав корни после погружения их в жидкую глину сверху сухой землей, получим своеобразный ком.

Высаженная с таким комом рассада хорошо приживается. Если перед посадкой полить лунки, а после ее завершения засыпать землей, то последующие поливы не потребуются.

Надо помнить, что молодой растительный организм требует на единицу веса в 2-3 больше элементов минерального питания, чем взрослое растение. Особенно велики требования молодого растительного организма к фосфору. Молодая 15-дневная рассада томатов на единицу веса потребляет фосфорной кислоты в 7-8 раз больше, чем взрослое цветущее растение.

Поскольку большинство наших садоводов в качестве почвы для набивки горшочков, ящиков используют готовые торфяные грунты, им необходимо помнить, что в них содержится мало микроэлементов, поэтому необходимо дополнительное их внесение в виде подкормок в период выращивания рассады овощных культур. На 10 л воды используют 0,2 г борной кислоты, 0,15 г сернокислой меди, 0,1 г сернокислого марганца и 0,15 г сернокислого цинка. Первую подкормку проводят, когда рассада образует 1-2 настоящих листочка.

Повторно кормят через 10-12 дней. Это усиливает рост корневой системы и листового аппарата, рассада становится более выносливой к низким температурам при высадке ее в грунт, повышается раннеспелость, и урожай овощей возрастает на 20-25%.

Тепловой режим при выращивании рассады

Тепловой режим сильно влияет на качество рассады. Горшочки и кубики, устанавливаемые в парник или теплицу (перед посевом или пикировкой всходов), должны быть хорошо прогреты. Для прорастания семян и ускорения появления всходов температура в парнике или теплице должна быть не ниже 20…25ºС. Но как только появятся желто-зеленые всходы, температуру необходимо снизить: для капусты – до 5…8ºС, для перцев, баклажанов, томатов – до 8…10ºС, для огурцов, кабачков, тыкв – до 12…15ºС. Такую температуру следует поддерживать круглые сутки в течение 3-4 дней. Это делается для того, чтобы не допустить вытягивания подсемядольного колена. Если же температура после появления всходов будет высокой (особенно ночью), то подсемядольное колено может вытянуться настолько, что всходы упадут на землю.

С наступлением теплой погоды рамы с парников снимают: на парниках с рассадой капусты, когда температура наружного воздуха поднимается до 10ºС, а с рассадой томатов – до 12ºС; рамы с рассады тыквенных снимают при температуре воздуха не ниже 15ºС. За 3-4 дня до высадки рассады капусты в поле рамы снимают не только на день, но и на ночь. Однако с парников, занятых рассадой томатов и тыквенных, рамы на ночь снимают лишь в том случае, если не предвидится заморозков.

Соблюдение при выращивании всех этих основных требований позволяет получить упитанную, здоровую рассаду с компактной, хорошо развитой корневой системой, которая полностью сохраняется при пересадке ее в открытый грунт, что является залогом высокого урожая овощей.

Как выращивать рассаду овощей в домашних условиях

Какие овощи сеять на рассаду в домашних условиях — вопрос, на первый взгляд, несложный: какие собираетесь высаживать на грядку в конце весны и начале лета, во-первых. Во-вторых, именно те огородные растения, чей срок вегетации до активного и нормального плодоношения не укладывается в рамки благополучного погодного периода в весенне-ленте-осеннее время. В-третьих, бывают на то особые причины: экономия посевного материала, проблемы борьбы с корнеподгрызающими насекомыми и животными и задача избежать пикирования некоторых видов овощей, например, томатов.

Агротехническая практика показывает, что через рассаду возможно выращивать большинство видов овощей, зелени, цветов и даже злаков. Нет смысла выращивать через рассаду корнеплоды, особенно морковь, но сельдерей любой, включая корнеплодную его разновидность, вполне резонно.

Рассмотрим конкретно подлежащие размножению рассадным способом виды популярных овощей: все сорта базилика, баклажаны, иссоп, кабачки; капусту во всем многообразии её сортов и разновидностей; мангольд, майоран, мелиссу, огурцы, патиссоны, перцы — паприку, все сорта петрушки, тыкву и все сорта томатов и даже фасоль без пикировки (из личного положительного опыта). Не сомневаемся, что это неполный перечень овощей, которые можно рассаживать через культивирование семян.

И все-таки о преимуществах рассадного способа размножения поговорим особо:

  • рассадные растения на самых ранних и уязвимых сроках более защищены от погодных неблагоприятных условий;
  • учитывая специальным способом приготовленную или приобретенную в специализированных магазинах почву, стерильную от вредителей и сорняков, нежным и хрупким всходам не грозят сорняки;
  • через рассадный способ можно получить к нашему столу более ранний урожай долгожданных витаминных и недорогих овощей

Когда сеять семена овощей на рассаду?

Начинаем с января, когда следует позаботиться о таре и контейнерах под выращивание рассадного материала. Если вы предпочитаете доморощенный грунт для рассады, то уже нужно обзавестись всеми его компонентами и протравить садово-огородную почву. Если нет на хозяйстве, то приобрести ручной опрыскиватель для деликатного увлажнения будущих росточков. Если предпочитаете приобретать готовый грунт для выращивания рассады овощей в домашних условиях, то уже можно постепенно его накапливать и хранить до времени в чулане или на балконе.

Важнейший этап — приобретение и подготовка необходимых семян еще в январе, чтобы без спешки и дефицита времени и самих семян, которые правильно будет проверить в минимальном количестве на всхожесть. Если семена доморощенные, то их следует перебрать, оценить их соответствующий вид и обязательно тоже проверить на всхожесть, что избавит от лишних хлопот.

Лучшие сроки для посева семян овощей на рассаду весной

  • Январь. С 20 января уместно высеять семена ранних сортов огурцов для выращивания их на подоконнике для теплицы;
  • Февраль. В первой неделе февраля — посев семян корневого сельдерея в контейнер;
  • вторая декада февраля — посев семян баклажанов и перцев; можно сеять и семена томатов для тепличного выращивания;
  • с 20 февраля на подоконники можно разместить и контейнеры с посевом на рассаду базилика, мангольда и петрушки;
  • все еще можно посеять на рассаду для теплицы ранние сорта огурцов;
  • Март. Первая декада марта: лук-порей (в южных районах — вторая декада февраля); томаты, сладкий перец.
  • 10-15 марта — время сеять различные сорта капусты.

Как выращивать рассаду овощей в домашних условиях

Решать проблему начинать нужно с подбора правильной тары: горшочков, контейнеров, ящичков, стаканчиков и специальных торфяных таблеток. Опытные овощеводы уже прошли этапы проб, ошибок и даже разочарований. Лично мне дорого обошлась неоднократная попытка выращивания ранних томатов в торфяных горшочках, в состав которых недобросовестными производителями, по всей вероятности, были включены токсические для растений клеящие вещества.

Опять же из моего многолетнего опыта выращивания рассады на подоконнике, самым оптимальным контейнером считаю пол-литровые полиэтиленовые пищевые бокалы: дешево, надежно, удобно. Один недостаток — неустойчивость — нужно помещать их еще в овощной пластмассовый ящик, в котором и выращивать и транспортировать к месту посадки выращенной рассады в открытый грунт удобно. Особенно удобно при высадке в грунт: перевернув вниз растением, мягко нажимая на сам бокал, извлечь переплетенное корневище и, бережно опустив в подготовленную лунку, присыпать грунт и оставить закаленную рассаду расти самостоятельно дальше — нет даже эффекта подвялости от пересадки.

Очень важно учитывать безопасность контейнера для рассады особенно из картона, который зачастую пропитывают токсичными материалами против плесени и грибков, вызывающих гниение. Наличие таких пропиток может негативно воздействовать на рассадный материал, который отстает в развитии или останавливается в росте до полного выветривания химических вредных примесей.

Пользуются спросом овощеводов и пластмассовые ящики для рассады, а также — кассеты с поддоном разного объема и назначения. Все более входит в положительную практику выращивания рассады овощей и цветов в домашних условиях торфяные таблетки для рассады, которые удобны в хранении — мало занимают места, а при необходимости их помещают в воду для набухания. Как только торфяные балетки набухнут, по их поверхности распределяются семена, чуть присыпаются почвой, размещают на поддоне и ждут всходов, ухаживать за которыми следует обычным порядком.

Грунт для рассады овощных культур

Некоторые виды овощей предъявляют к почвосмеси особые требования, но есть и общие закономерности её формирования: грунт должен быть сбалансированным во всех отношениях: насыщен необходимыми макро- и микроэлементами в удобной для поглощения растениями форме. Рассадная почвосмесь должна быть достаточно плодородной, структурированной — удобной для воздухопроницаемости и увлажнения, содержать полезную микрофлору. Содержание водорода должно быть в пределах 6,5 — 7.

Следует позаботиться об отсутствии в ней токсинов, если готовите её доморощенный вариант. Для этого ни в коем случае не берите грунт вдоль крупных магистралей, аэропортов, на газонах задымленных городов. Предпочтительнее брать почву в лесу или лесопосадке. В почве для рассады не должно быть активно разлагающихся компонентов, в результате процесса разложения которых может возникнуть температура посадочного грунта до +30 С, что приведет к гибели корневой системы сеянцев. К тому же, присутствие глины делает непригодным любой грунт под рассаду.

Не годятся для включения в состав рассадного грунта следующие компоненты: листовая земля, компост, навозный перегной, древесная стружка, непереработанный низинный торф; древесные опилки, содержащие токсические вещества обработки деревоматериала (лак, креозот); резаная солома и сенная труха, непромытый морской песок и карьерный песок с примесями глины.

Допустимые компоненты для рассадного грунта: обработанная при высокой температуре дерновая земля, песок и супесь с лугов, но неогородного происхождения; сфагнум, хвойные опилки и опавшая хвоя, измельченная кора хвойных деревьев, злаковая и ореховая шелуха; верховой, переходный, а также вымороженный и выветренный низинный торф. К тому же, в наше время продаются универсальные и специализированные субстраты для выращивания рассады любой культуры.

Лампы дневного подсвечивания для рассады

Лампы накаливания не применяются для выращивания рассады из-за избытка тепла и недостатка света. Необходимы люминесцентные лампы дневного света с холодным его спектром или фитолампы с фиолетово-розовым спектром свечения. Для подсветки рассады, размещенной на подоконнике длиной 80-100 сантиметров понадобится одна люминесцентная лампа мощностью 30 ватт холодного спектра с соответствующим оборудованием (светильник, провод, вилка).

Предпочтительнее по эффекту и удобству применения фитолампа, которая выделяет еще меньше тепла и дает более удачный цветовой спектр при такой же мощности — 30 ватт. На раннем сроке развития рассады лампы нужно ставить на расстоянии не более 10-15 сантиметров от контейнера. Для эффективности и обширности подсветки можно использовать отражатели, направляющие освещение в необходимую зону, которые, в свою очередь, еще и защищают глаза от утомительного света как люминесцентных, так и фитоламп.

Такие отражающие приспособления можно изготовить своими руками, наклеив на картон или кусок другой плотной бумаги лист фольги или самоклеющейся зеркальной пленки, а то и просто ватман, не образующий бликов — только мягко рассеивающий ровный свет на растения, столь для них благоприятный.

Как поливать рассаду в домашних условиях

Полив рассады должен быть предельно корректным. Грунт в емкости с рассадой должен постоянно быть едва влажным — ни пересыхания, ни переувлажнения быть не должно. Поможет справиться с этой задачей полив при помощи ручного опрыскивателя, а лишняя влага должна выводится на поддон через дренажный слов самого контейнера, избыток влаги из которого периодически необходимо выливать.

Подросшую рассаду удобнее поливать цветочной лейкой с длинным носиком или лейкой с душевой насадкой. Уместен также и нижний полив в поддон, что способствует развитию корневой системы растений. Главный принцип полива рассады — понемногу и часто регулярно. Вода должна быть отстоянной или фильтрованной и комнатной температуры.

Как пикировать рассаду овощей в домашних условиях

Если семена на рассаду посеяны рядочками и взошли густо, то они нуждаются в пикировании более сильных растений в отдельные горшочки, когда достигнут высоты 3-5 сантиметров и начнут выпускать вторую пару настоящих листьев. Это мероприятие позволит увеличить площадь питания сеянцев и степень их освещения, я в этом убедилась, освоив правила пикировки рассады томатов.

Перед пикированием грунт следует увлажнить для более щадящего режима пересадки. Каждый росток осторожно вынимают из грунта вилкой и держась за стволик или семядольные листочки, укоротить немного корни и заглубить растение в грунт горшочка по уровень семядольных листьев. Хрупкие и мало приспособленные для пикирования растения высеваются сразу в отдельные емкости с тем, чтобы обойтись без промежуточного пикирования.

Подкормка овощной рассады

Подкармливать рассаду можно при появлении первой пары настоящих листьев путем нормированного подливания в грунт в водном растворе специализированных жидких удобрений в соответствии с инструкцией их применения для определенного вида рассады. Подкормок рассады до её высадки в открытый грунт при правильно подготовленном исходном грунте при посеве должно быть не более двух. Есть опыт введения в рассадный грунт при пикировании рассады или без неё при появлении первых двух настоящих листьев гранулированного универсального удобрения пролонгированного воздействия, что исключит все дальнейшие подкормки до высадки в открытый грунт.

Температура воздуха для выращивания овощной рассады дома

В зависимости от требований всходов рассады различных овощей они делятся на три группы: холодостойкие, со средней температурой для выращивании в среднем +13 С (+14-18 С днём и +6-10 С ночью). К ним относятся все сорта капусты, кроме кольраби и цветной — им на 2-3 теплых градуса побольше. Умеренные растения — +16-18 С днём и +12-14 С ночью. Это картофель, лук-порей, лук репчатый, салат, свёкла. Теплолюбивые растения — дневная температура +20-24 С, а ночная — +10-16 С: арбузы, баклажаны, дыня, кабачки и патиссоны, огурцы, сладкий перец, тыква, томаты, фасоль.

Сохранение определенного температурного режима в соответствии с требованием выращиваемой культуры — важнейшее условие гармонического развития рассады и дальнейшей успешной вегетации и высокой урожайности растений. Даже кратковременное снижение температуры приводит к задержке роста, а чрезмерное тепло способствует излишнему вытягиванию и измельчанию листвы. Температурный режим следует постоянно регулировать. В парниковом режиме выращивания рассады температура регулируется проветриванием и коррекцией солнечного освещения: для холодостойких культур — до +6-8 С; для бахчевых культур, таких как кабачки, дыни, арбузы и тыквы — до +15-18 С; для теплолюбивых — до +12-14 С.

Окрепшей рассаде при устойчивой ночной и дневной температуре тепличные условия уже не нужны, а за 2 недели до её посадки в открытый грунт растения подвергают постепенному закаливанию. Для этого её «прогуливают» в затененном месте в течение 1-2 часов, ежедневно увеличивая этот период, в послеобеденное время выставляя ненадолго с увеличением времени «позагорать на солнышке».

Посадка рассады в открытый грунт

Закаленную рассаду высаживают обычно в открытый грунт при достаточном прогреве почвы и при подходящей для такого рода работы погоде. Конкретные сроки этого действия связаны с видом и сортом овощей. Томаты и саженцы перца требуют прогрева земли до +15 С; баклажаны — +18-20 С; рассада огурцов — +16-18, а такие культуры, как лук репчатый и сельдерей, можно высаживать при +10-12 С.

Читать еще:  Подключение электроплиты своими руками

Оптимальными традиционно считается пасмурная погода или предвечернее время. Саженцы помещают в подготовленные во всех отношениях лунки по нижнюю пару листьев, засыпают грунтом, уплотняют, поливают и мульчируют. Через несколько дней уместно провести жидкую подкормку посаженных растений минеральными удобрениями (фосфатными) для лучшего их укоренения. При этом следить за регулярным и нормированным поливом. Как видите, никакой проблемы в том, как выращивать рассаду овощей в домашних условиях, не существует. Достаточно знать самые простые и конкретные правила этой несложной агротехники — было бы желание и четкая мотивация.

Уроки рассадного периода

Как наши читатели уже заметили, этот номер «Нового земледельца» во многом построен по принципу диалога, где мы даём ответы на волнующие всех вопросы. Статья про «воспитание» молодых растений до их высадки на постоянное место в этом плане тоже не станет исключением. Тем более, что вопросы в этой области возникают даже у опытных овощеводов. А у только начинающих – тем более! Так что постараемся ответить максимально подробно.

Надо сказать, статьи по выращиванию рассады мы публикуем в первом номере «Нового земледельца», практически, ежегодно. И с каждым годом делать это, не повторяясь, становится всё сложнее. Ведь классическая технология выращивания овощных культур (в том числе и в рассадный период) – уже хрестоматийна: все её элементы (включая питание растений, режим температуры и влажности, и многое другое) уже тщательно проанализированы, взвешены, выверены. И придумать что-то новое, о чём стоило бы написать, здесь чрезвычайно сложно. Сложно – но пока ещё возможно! Есть ещё в технологии выращивания рассады пробелы, которые не мешало бы заполнить. Главный из них на сегодня – это световой режим при выращивании рассады, которому не только овощеводы-любители, но даже некоторые фермеры уделяют до обидного мало внимания. Поэтому первый вопрос, с ответа на который мы начнём, будет.

Требуется ли рассаде досвечивание?

Наш ответ: да, обязательно!

Свет – необходимое условие фотосинтеза, в ходе которого в растении образуются вещества, необходимые для роста. Это знают все.

А теперь озвучим некоторые цифры, о которых уже знают в основном только овощеводы профессионалы, а вот овощеводы-любители даже не задумываются: для того чтобы получить хорошую, сильную рассаду, требуется обеспечить растениям освещённость интенсивностью как минимум 8 тыс. люкс (а лучше 10). Летом проблем с этим не возникает, света всегда хватает. Но рассаду-то для первого культурооборота выращивают зимой и в начале весны…

А в начале марта, например, в ясную погоду максимальная освещённость за окном составляет всего лишь 5 тыс. люкс. В теплицах в это время (за счёт поглощения части светового потока стеклом, или плёнкой, или поликарбонатом и конструкциями) она будет около 3,5 тыс. люкс. На подоконниках южного окна квартиры (даже с чистыми стёклами) не более 2,5 тыс. люкс. И это, повторяем, в ясную, а не в пасмурную погоду. Становится ясно: без досвечивания в зимне-весенний период качественной рассады не получить. Недостаток света в рассадный период непременно приведёт к замедлению развития растений. Более того, если, например, в первую неделю после появления всходов томата (а именно в это время уже закладываются зачатки первых кистей), то в дальнейшем, уже после высадки такой рассады на постоянное место, вполне может оказаться что эти первые кисти сформировались недоразвитыми, либо вообще отсутствуют, и на их месте – пропуски.

Решить проблему освещённости в рассадный период позволяет искусственное досвечивание. Здесь есть свои особенности. Для досвечивания рассады не подходят обычные лампочки накаливания с вольфрамовой нитью. Основную часть их спектра составляет вовсе не свет, необходимый для фотосинтеза, а инфракрасное (тепловое) излучение, под действием которого рассада вытягивается. Поэтому для этой цели применяют различного типа лампы холодного свечения (желательно, с отражателями для повышения эффективности досвечивания). Например, для досвечивания растений на 100 м 2 рассадного отделения теплицы потребуется 24 светильника со специально предназначенными для этого отечественными лампами РЕФЛАКС 400 (при высоте подвеса 2-2,5 м). Но и в домашних условиях досвечивать рассаду тоже не сложно. Светильник с лампой РЕФЛАКС (ДНаЗ) 70, например, расположенный на расстоянии 0,4-0,6 м от растений, может обеспечить оптимальную освещённость рассады около 8 тыс. люкс на площади около 1,5 м 2 (а больше рассады для дачного участка чаще всего и не требуется).

Будет уместно отметить, раньше для досвечивания использовались в основном натриевые и металогалогенные лампы, производимые преимущественно для тепличных комбинатов и зачастую не подходящие для использования в домашних условиях. В последние же годы очень хорошую эффективность показали светодиодные фитолампы, которые намного доступнее для овощеводов-любителей, экономичны по энергопотреблению и просты в применении. Да и многие тепличные комбинаты, отметив все достоинства светодиодных светильников, (в частности, их высокую экономичность) уже широко используют их в процессе производства наравне с классическими.

Растениям для осуществления фотосинтеза, на 90% необходим только два спектра видимого света: синий и красный. И лишь очень незначительно зелёный и жёлтый. Светодиодные фитосветильники излучают лучи в красном и синем спектре, которые наиболее востребованы растениями и способствуют их ускоренному развитию, бутонизации, цветению и плодоношению.

Каждый цвет несёт определённую энергию: красный спектр (660 нанометров) способствует выработке хлорофилла а и в большей мере влияет на развитие корневой системы, вытягивание растений, созревание плодов и цветение; синий спектр (451 нанометр) способствует выработке хлорофилла b, активирует белковый синтез в растении и влияет на увеличение зелёной массы, утолщение стеблей, а также закладку новых побегов.

Дополнительная энергия на излучения света с другой длиной волны не тратится, потому светодиодные фитосветильники и получаются гораздо экономичнее классических натриевых и металлогалогенных ламп. Главное, чтобы корпус светодиодных фитоламп хорошо отводил тепло от светодиодов, что обеспечит их долговечность. В плане долговечности и надёжности себя очень хорошо зарекомендовали светодиодные светильники фирмы FitoLED.

Что касается длительности досвечивания, то в первые 5-6 дней после всходов досвечивание сеянцев должно быть круглосуточным. Это обусловлено тем, что в данный период в сеянцах должны активно идти процессы фотосинтеза органических веществ, необходимых для нормального развития растения и быстрого наращивания его биомассы. А дополнительное понижение температуры в это время, как уже говорилось, способствует снижению интенсивности дыхания, при котором расходуется часть образовавшихся веществ.

Затем длительность досвечивания должна быть 14-16 часов. При меньшей длительности замедляется развитие рассады, она вытягивается.

Досвечивание на окнах городских квартир необходимо вплоть до высадки рассады в грунт. На солнечной стороне требуется утреннее и вечернее досвечивание, а в пасмурную погоду и дневное. На окнах северной, северо-восточной и северо-западной ориентации, а также на нижних этажах, при затенении соседними домами или деревьями, дневное освещение требуется даже в солнечную погоду.

Нужно ли включать светильники днём, определить несложно. Если при включении светильника глаз практически не улавливает изменения в освещённости, значит, подсветка не нужна.

Когда лучше всего проводить посев на рассаду?

Прежде всего, торопиться высеять семена не стоит. «Раньше посеешь» в этом случае совсем не означает «больше соберёшь». Только своевременный посев поможет избежать перерастания рассады до её высадки на постоянное место.

Высчитать оптимальное время посева на рассаду достаточно легко. Берём календарь, отмечаем там предполагаемый день высадки рассады. От него отсчитываем назад количество дней от всходов до высадки рассады на постоянное место (см. табл.1 – для ранних гибридов меньшее значение, для более поздних и крупноплодных – большее), затем ещё 4-5 дней (для капусты, огурца, томата) или 9-14 дней (для перца и баклажана), необходимых для прорастания семян. Дата, на которой остановились после отсчёта (плюс-минус неделя) – это и есть оптимальное время посева семян на рассаду!

Так, например, для Рассадного проекта «Семко» семена перца, баклажана, томата, предназначенных для выращивания в плёночных теплицах Подмосковья, в течение многих лет высевали в первые две декады марта, не раньше. И этого было вполне достаточно, чтобы в начале мая предложить покупателю здоровую, крепкую рассаду, готовую к высадке на постоянное место. А семена овощных культур для открытого грунта высевались ещё позже.

А теперь давайте высчитаем вместе, по предложенному выше алгоритму, оптимальное время для посева на рассаду одной из самых «капризных» и требовательных к условиям выращивания культур – перца сладкого. При его выращивании многие овощеводы сталкиваются с рядом проблем, вызванных (в том числе) и перерастание рассады. Очень хорошо для этого подойдёт популярный гибрид F1 Юбилейный Cемко, который можно успешно выращивать как в теплицах, так и в открытом грунте.

В условиях Московской области в неотапливаимую плёночную теплицу перец рекомендуется высаживать в середине мая, когда грунт в теплице уже хорошо прогреется. Для расчёта допустим, что ориентировочное время высадки на постоянное место – 15 мая. А в открытом грунте допустима высадка рассады перца не ранее 10-11 июня. Это дата самых поздних возвратных утренних заморозков за период наблюдения уже более 100 лет. Примем в таком случае время высадки в открытый грунт – 12 июня. Условимся, что высаживать будем 60-дневную рассаду. Соответственно, для высадки 60-дневной рассады в теплицу всходы должны появиться 16-17 марта, а для высадки в открытый грунт – 13-14 апреля. Помня, что перцу нужно 9-14 дней от посева до появления массовых всходов, получаем оптимальное время посева со 2 по 8 (первая декада) марта для высадки рассады в неотапливаемую плёночную теплицу и с 1 по 5 (первая декада) апреля для высадки в открытый грунт.

В каждом регионе Вы сможете самостоятельно определить оптимальные даты.

7 вопросов и ответов о здоровой рассаде

Приближается время посевов овощных культур на рассаду. Но подчас у дачников, особенно у начинающих, складывается впечатление, что это слишком хлопотно и что вырастить хорошую рассаду очень сложно. На самом деле задача эта по силам каждому. На первых порах достаточно понять общие правила и принципы, остальное постепенно придет с опытом.

От качества рассады зависит и сам урожай

Давайте в преддверии очередного садово-огородного сезона вспомним, что и как нужно делать, чтобы заложить отличную основу наших будущих урожаев.

1. Зачем нужна рассада?

Рассадный способ позволяет выращивать в открытом грунте нашей полосы растения, которым для формирования урожая требуется продолжительный теплый период. Мы создаем «забег» в их росте и развитии от 20 до 60 дней, а именно этого времени может не хватить теплолюбивым культурам при нашем коротком лете.


Многие огородники используют для получения рассады подоконники, веранды, балконы и прочие более-менее подходящие места

Кроме того, рассада занимает незначительные площади по сравнению со взрослыми растениями. В результате можно экономить место в парниках и теплицах, используя его под другие культуры. Например, перед посадкой огурца и томата вырастить в теплице зеленные культуры.

Есть еще один фактор. Последние заморозки заканчиваются в конце мая – начале июня. Это время самых долгих дней и максимального прихода солнечной радиации. И хорошо, если мы высадим уже взрослое растение с большим количеством листьев, чтобы щедрое июньское солнце превращать в урожай.

2. Где выращивать рассаду?

От качества рассады зависит и сам урожай, и сроки его поступления, поэтому рассада должна быть здоровой, приземистой, с хорошо развитой корневой системой и листовым аппаратом. Лучше всего выращивать ее в теплицах; сложнее, но вполне возможно создать для неё условия в комнате на подоконнике.

Многие огородники вынуждены использовать для получения рассады подоконники, веранды, балконы и прочие более-менее подходящие места. Лучше всего, если окна обращены в южную, или хотя бы юго-восточную или юго-западную сторону. Основа получения высококачественного рассадного материала — высокая и длительная освещенность и невысокая ночная температура.


Для рассады с осени заготавливают плодородную рыхлую почву или приобретают весной специально приготовленный рассадный грунт

3. Какую почву использовать для рассады?

Для рассады с осени заготавливают плодородную рыхлую почву или приобретают весной специально приготовленный рассадный грунт. Если вы хотите воспользоваться собственной почвосмесью, не покупной, учтите: не следует брать землю с участков, где выращивались культуры того же семейства, особенно если летом они повреждались болезнями. Подробно о том, как обрабатывать грунт перед посевом и из каких компонентов можно составить рассадную почвенную смесь самостоятельно, а также о других важных нюансах читайте в статье Как подготовить почву для рассады.

4. В каких емкостях лучше выращивать рассаду?

Чтобы уменьшить на начальном этапе площадь выращивания, можно воспользоваться рассадной кассетой с ячейками 2х2 или 3х3 см.

Выбрать подходящую тару вы можете на нашем маркете. Это иллюстрированный каталог, где собраны предложения различных интернет-магазинов. Смотреть подборку емкостей для рассады.

Все культуры, даже огурец, хорошо пересаживаются в большие горшочки, если корневая система в комке земли и не повреждается при пересадке.

Чтобы уменьшить площадь выращивания, используйте рассадные кассеты с ячейками

Рассаду томата, перца, огурца, кабачка лучше всего выращивать в больших горшочках — объемом около 1 литра. Сельдерей, салат, а также пекинскую капусту можно сажать в небольшие горшочки или кассеты размером 3х3 или 5х5 см. Какие вообще бывают емкости, в чем их преимущества и недостатки, читайте в статье Бумажные соты, торфяные таблетки и еще 13 вариантов емкостей для рассады.

5. Когда начинать посев овощей на рассаду?

Время посева рассады определяют сроком высадки в открытый грунт или теплицу. К этому времени нужно получить рассаду оптимального возраста. Опоздание с посевом приводит к задержке развития, и мы будем вынуждены использовать для посадки недоросшие растения. Слишком ранний посев — причина появления вытянувшихся и ослабленных растений.

Считается, что:

  • томат необходимо сеять за 55-60 суток до высадки;
  • перец и баклажан – за 65 суток;
  • огурец – за 20-25 суток;
  • лук-порей – за 75-80 суток.


Время посева рассады определяют сроком высадки в открытый грунт или теплицу

Преждевременный посев резко отрицательно влияет на качество рассады: у томата, например, из-за сильного вытягивания стебля нередко опадают бутоны и цветки первого соцветия. У огурца отмирает корневая система, если рассаду не посадить до появления первых шести листьев.

Я лично считаю, что лучше посадить недоросшую рассаду, чем переросшую. Переросшая рассада часто болеет, а недоросшая, особенно если июнь теплый, растет хорошо и даже опережает переросшую.

Но когда сеять, универсального рецепта нет. Здесь влияет множество факторов:

  • теплая у вас квартира, или холодная;
  • южное у вас окно или нет;
  • хорошо у вас всходят семена или нет;
  • высокоплодородная у вас земля или не очень…

Всего не учесть, поэтому лучше сеять в несколько сроков, хотя бы в два. А сориентироваться в выборе времени посева с учетом ваших реальных условий поможет статья Когда сеять овощи на рассаду.

6. Нужно ли обрабатывать семена перед посевом?

Отбор семян на рассаду проводят более тщательно. Предварительно целесообразно проращивать семена до наклюнувшегося состояния (кроме капустных культур). Приступают к посеву, когда прорастут первые семена, не допуская их перерастания. Оптимальная длина проростка составляет 2-3 мм. Тем, кто хочет больше узнать о различных видах предпосевной подготовки семян, стоит ознакомиться с публикациями Подготовка семян к посеву — подборка видео и Как провести предпосевную подготовку семян.

7. Как ухаживать за рассадой?

После посева ящики или горшочки помещают в теплое место, можно даже темное. Наша цель – добиться быстрых всходов. Не забываем поддерживать оптимальную влажность почвы, но не переувлажняем. Переувлажненая почва быстро охлаждается, и в ней мало кислорода.


После посева ящики или горшочки помещают в теплое место, можно темное

Внимательно следим за появлением всходов. Как только они начнут появляться, немедленно переносим горшочки или ящики в самое светлое и относительно прохладное место.

Оптимальная температура:

  • для томата, перца, баклажана и физалисаднем: +20. +22 °C (в пасмурные дни – +16. +18°C)
  • для огурца, соответственно, +22. +24°C в ясный день и +18. +20°C в пасмурный;
  • в ночные часы температуру поддерживают как в пасмурный день: для томатов +16. +18°C, для огурца — +18. +20°C. Можно и на пару градусов пониже.

Если земля без возбудителей болезней, рассада не заболеет, будет коренастой. Если понижение температуры воздуха невозможно, значительно уменьшаем полив. Особенно это эффективно на пасленовых культурах. Томат можно подсушивать даже до скручивания листьев и потери ими упругости — после полива все восстанавливается.

Огурец сильно в поливе не ограничишь. Но влажность почвы всегда и на всех культурах должна быть умеренной. Переувлажнение, особенно в сочетании со слабой освещенностью и повышенной температурой, ведет к тому, что стебель сильно вытягивается, диаметр его уменьшается, а развитие корневой системы ослабляется. В таких условиях невозможно получить рассаду хорошего качества.


Если в земле нет возбудителей болезней, рассада не заболеет

При использовании полноценно удобренного грунта подкармливать растения не нужно. Излишняя подкормка может вызвать быстрый рост рассады и привести к снижению её качества. Но если у вас рассада при оптимальной температуре не растет, используйте подкормку при поливе: разведите от 1 до 3 г комплексных удобрений на литр воды и поливайте как обычно.

За 10-15 суток до высадки в открытый грунт приступают к закалке рассады томата, перца, баклажана, капусты, сельдерея, салата, лука репчатого и порея. Для этого постепенно снижают температуру:

  • для капустных и луковых культур — с +16. +20°C до +8. +12°C;
  • для огурца, перца, томата, баклажана — до +16°C.


Хорошо закаленная рассада быстро приживается

В течение последних 3-5 дней перед высадкой целесообразно выносить рассаду под открытое небо вначале на 3-5 часов, затем на полдня, на целый день и на круглые сутки, не подвергая только действию заморозков. Медленное понижение температуры, воздействие прямых солнечных лучей и ветра приводят к перестройке физиологических процессов в растениях; повышается устойчивость к суровым для них условиям открытого грунта. Хорошо закаленная рассада быстро приживается и в дальнейшем способна почти безболезненно переносить кратковременные заморозки и другие экстремальные факторы, легко приспосабливается к новым условиям и активно вступает в рост.

С приходом весны не забудьте почитать, Когда высаживать овощную рассаду в грунт и в теплицы и Как правильно высадить рассаду в открытый грунт, чтобы не испортить результаты своих трудов по выращиванию здоровой и сильной рассады. И не допускайте ни одной из 15 самых серьезных ошибок при выращивании рассады — их все можно предотвратить.

Я вам желаю вырастить качественную рассаду и получить высокий урожай.

Источники:

http://sad-i-ogorod.ru/blog/rassada-ovoshhej-kakie-iz-nih-mozhno-vyrashhivat-rassadnym-sposobom/

http://floraprice.ru/articles/vyrashhivanie-rassady/rassadnyy-sposob-vyrashchivaniya-ovoshchnykh-kultur.html

http://podruzhki.mirtesen.ru/blog/43567718870/Vyiraschivanie-rassadyi

Рассадный способ выращивания овощных культур

http://www.vokrugsada.ru/ovoshchi/rassada-ovoshchey-vyrashchivaniye-doma/

http://semco.ru/agrotekhnika/uroki-rassadnogo-perioda/

http://7dach.ru/orest/o-rassadnom-metode-15107.html

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector